Просмотр полной версии : Термокомпенсированный регулятор напряжения
Как то обсуждалась на форуме подобная тема /forum/downloads.php?do=file&id=254 Если кратко то предлагалось заменить штатный регулятор напряжения на термокомпенсированный который будет изменять напряжение заряда аккумулятора в зависимости от его температуры. А, что если напряжение на генераторе изменять отталкиваясь не от температуры батареи, а просто поставить шунт и поддерживать на нём ток заряда к примеру 5А ? Верно ли будет решение или всё таки поставить описываемый РН т.к. в моём случае придётся ток заряда выставлять индивидуально для используемой батареи в автомобиле?
acidzone
11.06.2010, 20:35
если не брать в расчет температуру, то летом аккумулятер будет кипеть, а зимой будет его хронический недозаряд, что не очень хорошо скажется на его ресурсе.
всё таки поставить
опять велосипед... Есть ТОРН - готовое недорогое действенное отработанное современное решение.
Ну, а если подробней, что такое ТОРН и чем он лучше перед другими подобными устройствами? Я вот лично полазил в нете и ничего с названием ТОРН не нашёл.
Я вот лично полазил в нете и ничего с названием ТОРН не нашёл
На первой странице в яндексе есть ссылки в статьях. чем он лучше перед другими подобными устройствами
В том то и дело, что подобные устройства только делай сам, а функционально грамотный РН купить проблема.
Добавлено через 10 минут 12 секунд
Почитать по установленному девайсу можно например здесь http://insurpus.narod.ru/oka/torn.htm
Если АКБ на борту заряжать через шунт ТОКОМ, то даже суточный балланс не обеспечить. О ТОРН писалось тут немало, я даже схему давал - "Ищи и обрящешь" В оригинале тут http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm
Не люблю... Конечно, чем лопатить форум, проще 100-ю тему открыть вновь. Модераторы исть?
полазил в нете и ничего с названием ТОРН не нашёл
так нужно умудриться полазить. Поиск в гугле даёт на первой же странице. Ссылку Трибун привёл верную.
POKKAHOH
19.06.2010, 00:24
носом его, носом!!! (/forum/showpost.php?p=46315&postcount=157)
Aleks1958
28.08.2010, 16:33
делал такой девайс сам ещё в 1986 работой его был очень доволен лет 5 в аккумулятор не заглядывал и воду не доливал. до установки зимой раз в 3 недели подзаряжал иначе не заведётся. схему брал радио 1985 №5 машина была ЗАЗ 968м аккумулятор в багажнике на морозе требовал для нормальной зарядки напряжение до 15,25 вольта а стандартный регулятор всегда даёт 13,8-14,0
Купил ТОРН53-3. Установил,завёл,по амперметру всё хорошо ток заряда минимальный, а по вольтметру на самой АКБ напяжение 13,9в температура воздуха 40гр по ф-ле что приводит Адамчук Ub=-0,025*t(цельсий) +14,2 должно быть около 13,2в.При перегазовках напряжение при уменьшении оборотов увеличивается до 14,88в.Но самая лажа выходит при при выключении зажигания. Машина не отключается. Замок зажигания закорочен. Вывод "питание" и "датчик" звонятся накоротко
Машина не отключается. Замок зажигания закорочен.
А генератор- то какой. Вообще такое бывает при неправильном подключении генов с интегралкой.
температура воздуха 40грТОРН следит за температурой электролита.
Вообще-то, ТОРН следит за температурой плюсовой клеммы АКБ.
А раз машина не глушится - проверяй правильность подключения.
У меня также ТОРН-53, работает нормально (двигатель М-412, стоковый)...
goshat28
30.08.2010, 01:20
Что-то напутано с подключением ТОРН. у меня он стоит.напряжение при перегазовках колеблется в пределах 0.02 в. может прислали инструкцию не на ту модель торна. у меня ,на наклейке на самом блоке торн,был нарисован один лишний проводок. и лампу индикации заряда в панели так и не смог нормально подключить--она у меня либо моргает,либо вообще не горит.но напряжение блок держит точно.ещё пришлось провод торна,который идёт к замку зажигания подключать через реле к + аккумулятора,если напрямую к зажиганию--релюшки в блоке предохранителей на малых оборотах начинали щёлкать сами по себе.
Вообще-то, ТОРН следит за температурой плюсовой клеммы АКБ.Да, но целью является электролит, а вовсе не
температура воздуха 40гр по ф-ле что приводит Адамчук Ub=-0,025*t(цельсий) +14,2 должно быть около 13,2в.
А у меня АКБ уже 7 лет служит без Торна итд, обычный генератор с регулятором примерно 13.9-14 в и зимой и летом)) Интересно проводил хоть ктонить статистику насколько продлевает это устройство срок службы или всё только теоретические рассчёты, а на практике только лишние провода?
проводил хоть ктонить статистику
На сайте автора ТОРНа
Генератор обычный стоковый М-412. Вернулся назад поставил старую систему всё ОК
я звонил Адамчуку ,он сказал ,что нужно включить блокировку. Это когда стартеришь обмотка возбуждения не запитывается и когда включено зажигание,а двиг. стоит. В инструкции написано,что эту бпокировку нужно включать на датчик аварийного давления масла. У меня такого сроду не было и я не подключал. Сейчас дам "корпус" и посмотрю есть ли результат
Добавлено через 8 минут 32 секунды
у меня был фирменный американский аккомулятор,тот служил 7лет,а потом ещё 4 года но 1 банка сдохпа.Летом заводился без проблем,а зимой уже давал себе знать его возраст.РР у меня самодельный с регулируемой напругой 12-16в.Но облом лазить и крутить. Хочу автоматику.Температура влияет летом если не уменьшат напругу то кипит
Температура влияет летом если не уменьшат напругу то кипит
А если не добавить зимой - хронический недозаряд и риск не завестись в морозное утро.
Добавлено через 14 минут 16 секунд
А у меня АКБ уже 7 лет служит без Торна итд
Люди тоже - один в 50 откинется, другой в 110. А курение вредит здоровью не сейчас, а с отсрочкой. Так штаа Ваш опыт не есть закон, а теоретически термокоррекция очень полезна. Даже не для продления жизни (это не сегодня), а для общего тонуса АКБ - зима рядом.
goshat28
30.08.2010, 11:22
трудно поверить,что на авто нет датчика давления масла..... :)
goshat28,
На 412, например, датчик работал на указатель давления, а для ТОРНа нужен контактный датчик аварийного давления, что на лампочку работает.
Смотрю схему (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i107/0907/4b/0899e5005ceb.jpg.html), смущает порядок подключения входов компаратора...
То ли я не понимаю, как управляется ключ (полевик), то ли надо поменять местами инвертирующий и неинвертирующий входы.
А размышляю я на тему "Как из ТОРН-53 сделать ТОРН-57К1?".
Мне думается, если заземлять (релюшкой, через диодную развязку) вход "Блокировка" ТОРН-53 при высокой нагрузке на двигатель - как раз и получится.
смущает порядок подключения входов компаратора...У LM111 располюсовка входов дана для выхода "открытый коллектор", а эмиттор тоже на GND не подключен и тоже открыт. В этой схеме коллектор включен к +, выход берется с эмиттора - для такого включения все меняет фазу.
А размышляю я на тему "Как из ТОРН-53 сделать ТОРН-57К1?".Я этого додумать не успел, но чем мудохаться с универсальным входом управления, проще разделить его на два в самом блоке и вывести еще один шнурок. Причем +0,5В связать с ЭПХХ, а блокировку взять от ДАД через дополнительный компаратор.
Так и получается два входа: "Коррекция" и "Блокировка", первый подключается к электропневмоклапану ЭПХХ, второй (кроме штатного датчика аварийного давления масла) - или к дополнительному микропереключателю, установленному на педаль акселератора, или к реле, управляемому напряжением ДАД.
Спасибо за разъяснение работы компаратора.
booBot,
Такой выход компаратора сделан для унивесальности в схемах с двухполярным питанием - можно иметь уровень нуля 0В или -U. Но эмиттор можно использовать как инверсный выход, причем он будет пошустрее, как все схемы с общим коллектором и Rвых у него меньше - что и надо для управления затвором с большой емкостью.
DocRostov
03.09.2010, 03:02
Мне тоже подключение блокировки к ДД не подошло. Т.к. если завожусь через 10-20 мин после остановки надобно стартером помаслать и не хочется лишней нагрузки на него. Я сделал через ещё одно реле от реле стартера, но при этом при включённом зажигании, у меня запитана ОВ генератора. Т.е. блокировка срабатывает только при вкл стартере. Короче нужон выход с МПСЗ))
Мне тоже подключение блокировки к ДД не подошло.У меня нет вообще реле давления масла.
Ставлю транзисторный инвертор,а выход на схему "ИЛИ".Туда же завожу выход МПСЗ (он сбрасывает одновибратор нет импульсов через 1-2сек на выходе "0"Также туда хочу прилепить
ДАД через повторитель на операционнике и компараторе.Схема уже есть ,отладил в Протеусе
теперь буду паять и пробовать
А нужно ли так загонятся , у мну на 412 аккуму уже 11лет , гена на 40а и никаких приблуд , крутит как очумелый ( даже при -30 ) а будит умирать я поставлю редукторный стартер и ещё год\два покатаюсь
DocRostov,
eric,
Причем тут вообще ДД. Или это Датчик Давления? На тут ДД это Датчик Детонации.
ИМХО для подключения ТОРН на разных авто надо проявить фантазию.
Остаётся придумать, как попроще определять уровень нагруженности двигателя.
booBot,
Не помню номер моего ТОРНа, вроде из 30-х, на моей схеме блокировка при пуске это отдельный провод на датчик давления масла, обозначен "BL". И есть шнурок универсальной коррекции "KORR", в котором обьединены:
- повышение на 0,5В в режиме ПХХ;
- блокировка гены на форсажных режимах двигателя.
Последний режим отличается от "BL" тем, что не дает напряжению упасть ниже 12В.
У Вас на ТОРН-53 вижу только один провод "Блокировка" и вижу попытки придать ему вторую функцию. Для чего он предназначен штатно и нет ли еще одного входа коррекции/блокировки?
Если это блокировка при пуске, то такое совмещение даст аномальное снижение напряжения при длительном форсаже, все ляжет на АКБ.
Если это блокировка для режима форсажа, то при пуске не произойдет отключения гены, т.к. этот вид блокировки работает при напряжениях выше 12В.
Добавлено через 7 минут 19 секунд
Да, по функциональности определил, что рисовал схему с
"Модификация «33.3702-12» имеет вход коррекции, модифицированный для работы совместно с интеллектуальным блоком (ИБ). В ней предусмотрен алгоритм полной динамической коррекции, при котором при замедлении, при подаче “–“ напряжение на аккумуляторе повышается, а при ускорении, при подаче “+” ( соответствующие сигналы будет формировать ИБ) генератор отключается, пока напряжение на аккумуляторе не снизится до 12,4 В. Если вход коррекции никуда не подключен, то коррекция отсутствует."
Да, это именно блокировка генератора при пуске.
Буду думать дальше...
Почитал я про этот ТОРН и у меня вопрос к тем кто его юзает , не уж то и впрямь расход меньше ? а при полном газе машинка прям лучше едит ? ( автор обещяет лишние 2-4л.с) я вот что то в это мало верю.
DocRostov
03.09.2010, 22:18
DocRostov,
eric,
Причем тут вообще ДД. Или это Датчик Давления? На тут ДД это Датчик Детонации.
Ну ты загнул, давления конечно. Интересует именно функция отключения ОВ при старте, т.е. блокировка.
Forsash, возьми отключи возбуд на генераторе и сам посмотри. На ХХ, например, разница по звуку двигателя заметна сразу.
а при полном газе машинка прям лучше едит ?Да, причем это реально ощущается. Я бы ещё тумблер вывел на принудиловку, иногда полезно (подъёмчик какой внатяг форсировать)...
А по мне так вы сказки мне расказываете , я задницей не чуствую приход в 1-1.5нм а вы хотите сказать что прирост прям на лицо ?Больше спорит не буду а попробую на ходу отрубить генератор и посмотрю как оно.
Интересно, "пятая" серия ТОРНов отличается от "третьей" только драйвером ключа?
Если да, то можно самостооятельно добавить диод и резистор в цепь "Коррекция", как показано на схеме ТОРН-33.3702-12
Добавлено через 46 минут 31 секунду
Идея!
Вместо прилаживания к ОЗОНу ДПДЗ можно воспользоваться рычагом УН - ускорительного насоса.
Пусть он, находясь в положении "ДЗ-1 открыта на 60% и выше", нажимает на дополнительный микропереключатель.
Получится полная совместимость с ТОРН-57К1.
Ну ты загнул, давления конечно.На этом форуме ДД это датчик детонации.
не уж то и впрямь расход меньше ? а при полном газе машинка прям лучше едит ? ( автор обещяет лишние 2-4л.с) я вот что то в это мало верю.На форсаже это не каждый заметит и нужно именно верить ;) - допустим у Вас включено много потребителей и гена отдает 30А при 14,3В, это 0,43кВт, а с учетом КПД выйдет и 0,8кВт. Это 1л.с.
Теперь о ПХХ. Там принцип рекуперации. На ПХХ напряжение ТОРН повышает на 0,5В, т.е. происходит небольшой перезаряд. Если после ПХХ Вы давите тапку для разгона, а АКБ УЖЕ перезаряжен, то гена просто отключится, освободив силы движка.
Ну а очевиднее всего видно как гена нагружает движок после пуска в мороз. Не раз для улучшения пуска я просто снимал провод с РН Я-112 - пуск происходил гараздо бодрее. Но самое красивое потом - уже на работающем на ХХ движке подключал тот провод и обороты движка резко падали.
Проверьте сами.
Собрал простейшую схему для выдачи сигнала "блокировка" для ТОРН.Там нужен "корпус",когда
работает стартёр или включено зажигание,но двиг. стоит.Всё подключил работает нормально. По мере прогрева электролита в АКБ напряжение снижается. На ХХ и Пхх выдаёт повышенное напряжение на батарею.Так что девайс нормальный за эти деньги
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Так есть мысля попробовать использовать эту блокировку для форсажа двига при разгоне
ещё пришлось провод торна,который идёт к замку зажигания подключать через реле к + аккумулятора,если напрямую к зажиганию--релюшки в блоке предохранителей на малых оборотах начинали щёлкать сами по себе.
такая же картина, сегодня устанавливал ТОРН, подключил управляющий провод ТОРНа к замку, пытаюсь заглушить двигатель - мотор не глохнет и релюхи в монтажном блоке начинают петь песни, еще раз внимательно изучил инструкцию и подключил управляющий провод напрямую на АКб через реле замыкаемое при включении зажигания, и все стало впорядке.
Так как у меня версия ТОРН 57 К2, осталось внедрить ДПДЗ на карб для полной динамической коррекции, а пока хотел частичную коррекцию поюзать, подключил провод на концевик карба, на ХХ все как положено идет увеличение на 0.5 В, а при нажатии на педаль газа, гена отключается, снова в шоке, замеряю напругу на концевике, при замкнутом положении 0,1 В, при разомкнутом 4,781 В, засада, блок ТОРНа при напруге выше 3 В на входе коррекция принимает это за режим тапки в пол и выключает гену, так что коррекцией пока даже частичной воспользоваться не могу, пока не втулю дпдз на карб
По этому поводу я связался с Адамчуком через Skype. И он мне обяснил, что на входе "блокировка" должна всегда быть земля через нормально-замкнутые контакты реле. Я это осуществил, всё стало ОК,но МПСЗ начало глючить-(прыгали характеристики). Исправил сей глюк
методом шунтирования этого реле варистором. Сейчас всё ОК АКБ получает заряд МПСЗ работает
как положено.
коррекцией пока даже частичной воспользоваться не могу, пока не втулю дпдз на карб
Попробуйте подключить к выводам пневмоэлектроклапана резисторный делитель напряжения. При подаче +12v в средней точке должно быть +2.5v, тогда с неё можно взять потенциал на вход ТОРН-57К2 "Коррекция".
Получится именно частичная коррекция.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
...По этому поводу я связался с Адамчуком...
По какому именно поводу?
Схема подключения ТОРН-57К1/2 отличается от опубликованной на его сайте?
Что за реле, и чем оно управляется?
Добавлено через 20 часов 24 минуты 7 секунд
:(
Только что установил ТОРН-53, его вход "КОРРЕКЦИЯ" подключен к выводу пневмоэлектроклапана ЭПХХ "Каскад". Остальные цепи (в первую очередь - вход "БЛОКИРОВКА") подключены согласно документации.
Заведённый двигатель не заглушить поворотом ключа зажигания. Видно, что некоторые лампочки панели приборов продолжают тускленько светиться. При остановленном двигателе этого нет - всё отключается полностью.
Письмо Адамчуку написал, жду ответа.
Кроме того - при включенном зажигании, но не запущенном двигателе - лампа контроля заряда аккумулятора мигает, а не постоянно горит.
Интересно, это я криво ТОРН-53 подключил, или одно из двух...
Продолжение.
Пока ждал ответа Адамчука - переделал (/forum/showthread.php?p=58757#post58757) микропереключатель карбюратора ОЗОН, переключил вход ТОРНа "Коррекция-" с вывода пневмоэлектроклапана на замыкаемый на массу при закрывании ДЗ-1 контакт.
Попытался понять, что случилось с контрольной лампой.
Проводка от контакта ДАДМ до ТОРНа исправна (сопротивление доли Ома).
Если с ДАДМ снять провод - лампа АДМ гаснет, а КЛ заряда аккумулятора - горит непрерывно. При замыкании провода на массу - лампа АДМ загорается, КЛ начинает мигать.
Ничего не понимаю...
Адамчук советует запитать и ТОРН, и обмотку возбуждения генератора от аккумулятора через рэле, управляемое ключом зажигания. Тайну золотого ключика он пока не раскрыл.
Единственное объяснение невозможности выключить зажигание ключом:
при работе генератора, выпрямленное дополнительной секцией диодов напряжение продолжает питать потребителей по цепи "обмотка возбуждения->диод D6 ТОРНа->вывод управления "ПИТАНИЕ" ТОРНа->потребители".
Думается, подача команды на включение ТОРНа через прямосмещённый диод могла бы устранить наблюдаемый дефект.
Завтра попробую. Ставить рэле не хочется...
Единственное объяснение невозможности выключить зажигание ключом:
при работе генератора, выпрямленное дополнительной секцией диодов напряжение продолжает питать потребителей по цепи "обмотка возбуждения->диод D6 ТОРНа->вывод управления "ПИТАНИЕ" ТОРНа->потребители".
с этим полностью согласен
а то что написал товарищ eric про блокировку через реле считаю бредом :)
booBot,
Показаная схема мной срисована с ТОРН 33.3702-32 (для совместной работы с интелектуальным блоком), в последних версиях многое может быть иначе.
Но этот бред работает!!сейчас ТОРН не включает самопроизвольно зажигание и всё ОК езжу и радуюсь. Через диод ТОРН включал эффект 0!! По совету Адамчука я поставил реле и забыл про эту проблему
схема мной срисована с ТОРН 33.3702-32
Знаю, но другой нет! :) Втыкаю в эту.
Думается, разница невелика.
Через диод ТОРН включал эффект 0
Вы включали диод в цепь "Питание" ТОРНа? Анодом к Ш11.2 монтажного блока, катодом к ТОРНу?
PS
Адамчук на моё второе письмо всё ещё не ответил.
Странности работы КЛ (контрольной лампы заряда аккумулятора) пока не отгадал...
Странности работы КЛ (контрольной лампы заряда аккумулятора) пока не отгадал...
http://adam-ae.narod.ru/Control.htm
Прежде всего, в отличие от традиционных индикаторов, режим работы контрольной лампы (КЛ) в ТОРН никак НЕ СВЯЗАН С УРОВНЕМ НАПРЯЖЕНИЯ, потому что само это напряжение зависит от температуры. Контрольная лампа показывает РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫХОДНОГО КАСКАДА РЕГУЛЯТОРА, что эквивалентно режиму управления обмоткой возбуждения генератора. Узел контроля выявляет и индицирует три состояния:
1. нормальная работа, когда выход регулятора работает в импульсном режиме – КЛ, как обычно, не горит.
2. на обмотку возбуждения (ОВ) постоянно (более двух секунд) подается напряжение - КЛ начинает мигать с периодом примерно 1 раз в секунду.
3. на обмотку возбуждения постоянно (более двух секунд) НЕ подается напряжение - КЛ начинает непрерывно гореть.
т.к. у меня стандартная лампочка загоралась 12,7 < > ~15, то для контроля ТОРН вывел параллельно еще на одну. т.е. стандартная будет гореть только когда напряжение не будет соответствовать диапазону, а добавочная показывает режим работы выходного каскада.
Это я знаю, именно несоответствие поведения КЛ описанию и интересует.
Сегодня поговорил с Адамчуком.
Возникло предположение - диод D11 включен в обратной полярности.
Ещё он собирается промоделировать вариант исправления проблем с выключением двигателя: перенос точки подключения диода D6 с анода на катод D5.
К сожалению, я завтра опять в больницу, не смогу быстро проверить, что там и как...
Открыл ТОРН-53, диод D11 включен, как показано здесь (http://www.adam-ae.narod.ru/Photo-TORN57.jpg), то есть - правильно...
Загадка поведения КЛ не разгадана.
Добавлено через 8 часов 44 минуты 30 секунд
Я всё понял - выход-то не двухтактный, это же ОТКРЫТЫЙ СТОК.
Когда ОВ запитана от дополнительной секции диодов, а двигатель остановлен - нет подтягивающего потенциала, способного через открывающийся диод VD6 навязать высокий логический уровень на входе "T-" мультивибратора DD1, и мультивибратор начинает автопереключаться.
Надо бы подключить анод VD6 "поближе" к компаратору DA2. Как устроен драйвер транзистора VT4? Может быть он справится с задачей блокировки мультивибратора?
Пока разглядывал устройство - решил отпаять демпфирующий диод D6, вместо него установить диод прямо в щёточный узел - параллельно выводам щётки ОВ. Так правильнее. Нашёл в столе 1N5820, надеюсь - выдержит.
(из письма Адамчуку, нумерация в соответствии со схемой ТОРН-5x: VD6==D11, VT4==U2, DD1==CD4098, DA2==U1)
нумерация в соответствии со схемой ТОРН-5xА схема где?
Схемы электрической принципиальной нет, получен только эскиз расположения элементов с нумерацией.
(т-с-с! Потихоньку срисовываю схему. Отличия от ТОРН-3x есть, маломощные полевики заменены на биполярники BC807/BC817, кое-где номиналы резисторов изменены, драйвер ключа сделан на pnp+npn каскаде, компаратор - LM2903.)
Придумал, как исправить работу КЛ: диод D11 убирается, с затвора U2 через резистор 10к в базу дополнительного pnp транзистора, эмиттер которого - к плюсу C2, коллектор - к выводу №5 CD4098 и резистору R25.
(На приложенной картинке нумерация совсем "левая", не знаю, как в LTspiceIV можно перенумеровывать... R1, R2, Q1 - вновь устанавливаемые элементы.)
как в LTspiceIV можно перенумеровывать..Тычешь правой непосредственно в номер позиции и в появившимся окне творишь.
Спасибо, а то я и так тыкал, и сяк - ну никак!
:)
Про вариант переделки что скажете?
R1 и R2 могут быть по 10к, или R2 надо уменьшить до ~2к7, чтобы транзистор гарантированно закрывался при потенциале на левом выводе R1 выше 9V?
Боюсь, что высокоомный вход CD4098 будет выводить транзистор в насыщение и его трудно будет запереть...
Какая амплитуда сигнала на затворе? Врядли он до питания поднимается.
Лепить ещё один резистор (с коллектора на землю, килоОм этак десять) и отделять его от пятой ножки CD4098 диодом не хочется - мало места на плате...
Ура! Ура! Ура!!!
Доработанная схема управления КЛ всё показывает чётко:
при выключенном двигателе - КЛ горит постоянно
при работающем двигателе и генераторе, справляющимся с нагрузкой - КЛ не горит
при работающем двигателе и генераторе, НЕ справляющимся с нагрузкой - КЛ мигает
Пока не сделал цепь "Коррекция+", которая блокирует генератор при высокой нагрузке на двигатель, загорится ли КЛ в момент блокировки - не знаю. Но уверен - должна.
Вторая неприятность - невозможность выключить зажигание - тоже устранена:
демпферный диод D6 отпаян
демпферный диод включен параллельно выводам щёток в щёточном узле
убран навесной диод (D5?), соединявший контакт "Питание ТОРН" (анод) с внутренней цепью питания схемы (катод)
Теперь ТОРН-53 работает замечательно!
На днях выложу подробное описание и исправленные схемы.
выложу подробное описание и исправленные схемы.
Я давал исходную схему, а изменения помечал "nev, my, delete". Так понятнее.
Объясните что такое компаратор и для чего он нужен, пожалуйста!
Bobby®©,
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D 0%BE%D1%80
Компаре - сравнивать. Т.е. если величина меньше некоторого, заранее заданного порога - на выходе 0, если больше - 1. Или наоборот. Так из гармонически меняющегося сигнала можно формировать прямоугольный, например по переходу через 0. Часто компаратор делают с гистерезисом, т.е. порог переключения "туда" выше порога возврата "обратно". Это создает зону нечувствительности и исключает хаотичные переключения в зоне около порога, нужно это И для защиты от помех.
В нашем случае сигнал ДПКВ близок к синусоиде и амплитуда сильно меняется с оборотами. После компаратора это прямоугольники с фронтами в точках перехода синусоиды через 0. + амплитуда нормализована - 0 или 5В. Применительно к регулятору напряжения компаратор сравнивает бортовое напряжение с эталоном и включает или нет обмотку возбуждения генератора. Делается это очень часто, а ток возбуждения есть интегральное усреднение на индуктивности обмотки возбуждения.
Иллюстрация на примере входа ДПКВ:
:)
Ковыряюсь в ТОРНе.
Сейчас исследую датчик температуры аккумулятора.
Оказывается - под термоусадочной трубкой - вся залитая термоклеем, печатная платка с тремя диодами и (судя по всему) стабилитроном. На краю платки припаян контактный лепесток.
Впечатление: теплопроводность конструкции, от лепестка до диодов, не самая лучшая.
Переделываю так: медная трубка диаметром 10мм (или силовой кабельный наконечник под D8mm провод), сплющенная на конце - для крепёжного отверстия М5, заполнена пастой КПТ-8. В трубку вставлена плата термодатчика. Телефонный четырёхжильный кабелёк меняю на МГТФовую витую пару в медной оплётке - всё в кембрик и термоусадку.
Причина переделки - слишком быстрое понижение величины зарядного напряжения, явно опережающее действительный рост температуры электролита. По ощущениям - оно скорее отслеживает температуру под капотом...
:)
Причина переделки - слишком быстрое понижение величины зарядного напряжения, явно опережающее действительный рост температуры электролита. По ощущениям - оно скорее отслеживает температуру под капотом...
Это точно. У меня тоже ТОРН и эта мысль меня тоже посещала. Выход: просверлить пробку аккумулятора, опустить туда стеклянную ампулу с датчиком и обрабатывать все микроконтроллером, но это уже будет не 600 руб.
Адамчук говорит, что погружной датчик у него был.
Микроконтроллером обрабатывать - лишнее, можно и имеющейся системой, главное - надёжно герметизировать диоды, что, я полагаю, довольно сложно.
Мне кажется - толстенная медная деталюха вполне решит задачу достоверной передачи температуры электрода датчику.
платка с тремя диодами и (судя по всему) стабилитроном
Стекло или металл? Одинаковые или разные? Описал бы цветовую маркировку если стекло - цвет, ширина, точки?слишком быстрое понижение величины зарядного напряжения, явно опережающее действительный рост температуры электролита. По ощущениям - оно скорее отслеживает температуру под капотом...Зачистить клеммы не пробовал? Мог контакт греться.
Добавлено через 9 минут 5 секунд
Выход: просверлить пробку аккумулятора, опустить туда стеклянную ампулу с датчикомПредлагал Адамчуку крепить датчик саморезом в торец свинцовой клеммы. Он признал, что это лучше, но излишне - тепло хорошо передается на ответную клемму.
Но и с нее отводится тоже лучше.
Когда давным-давно делал похожий РН, крепил диоды датчика на полосе из люминя, а полосу крепил вдоль длинной стенки АКБ, чтобы охватить несколько банок. Резинкой через пенопласт.
Все диодики - бескорпусные, как LL4148, стабилитрон - с жёлтым кольцом, точек не видно. Отпаяю - посмотрю.
Контакт чистил, и на аккумуляторе, и на накидной клемме.
Теплопроводность "обеспечивается" только толщиной печатной платы - стеклотекстолита, так как металлизация дорожки "+12V" не доходит до диодов.
В медной трубке, да ещё и с КПТ-8, будет явно лучше.
Bobby®©,
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D 0%BE%D1%80
Компаре - сравнивать. Т.е. если величина меньше некоторого, заранее заданного порога - на выходе 0, если больше - 1. Или наоборот. Так из гармонически меняющегося сигнала можно формировать прямоугольный, например по переходу через 0. Часто компаратор делают с гистерезисом, т.е. порог переключения "туда" выше порога возврата "обратно". Это создает зону нечувствительности и исключает хаотичные переключения в зоне около порога, нужно это И для защиты от помех.
В нашем случае сигнал ДПКВ близок к синусоиде и амплитуда сильно меняется с оборотами. После компаратора это прямоугольники с фронтами в точках перехода синусоиды через 0. + амплитуда нормализована - 0 или 5В. Применительно к регулятору напряжения компаратор сравнивает бортовое напряжение с эталоном и включает или нет обмотку возбуждения генератора. Делается это очень часто, а ток возбуждения есть интегральное усреднение на индуктивности обмотки возбуждения.
Иллюстрация на примере входа ДПКВ:
Спасибо за этот ответ!
Уточняю вопрос: у меня МПСЗ на ДХ, покупаю (завтра оплата) ТОРН-57К2, планирую динамическую коррекцию по ДАДу. Компаратор нужен?
У Адамчука спрашивал про компаратор, он попросил напомнить ему о компараторе, может издевается? :spiteful:
Компаратор нужен?
За ТОРН, что был у меня ответил бы исчерпывающе, 57К2 не изучал, не знаю. Не знаю - не вру. На свой я собирался взять сигнал с ДАД, отдельным компаратором организовать по этому сигналу режим разгона с отключением генератора.
...у меня МПСЗ на ДХ, покупаю (завтра оплата) ТОРН-57К2, планирую динамическую коррекцию по ДАДу...
Павел обещает (на МПСЗ-2) выход, на котором уровень напряжения будет меняться при переходе через определённый номер расхода.
В случае МПСЗ-1 понадобится внешний компаратор отфильтрованного сигнала ДАД.
Трибун, спасибо всё равно.
Павел обещает (на МПСЗ-2) выход, на котором уровень напряжения будет меняться при переходе через определённый номер расхода.
В случае МПСЗ-1 понадобится внешний компаратор отфильтрованного сигнала ДАД.
Следующий вопрос вам покажется невероятным: Где взять компаратор?
В Питере я бы пошёл в chip&dip.
в поиске по нашему более или менее приличному магазину на слово "компаратор" вылазит две позиции:
1) Компаратор Р3003М1-2 99120,00 p.
2) Компаратор частотный ЧК7-1012 (замена Ч7-12), с поверкой 89000,00 p.
:)
LM393 - сдвоенный компаратор.
Ну тогда для таких как я:
это - компаратор!
http://www.solarbotics.com/assets/images/lm393/lm393_pl.jpg
LM833N подойдет?
Нежелательно использовать усилитель для сравнения уровней сигналов, но если НИЧЕГО другого нет - то...
Но работать будет не лучшим образом.
booBot, можно мануал от Вас по внедрению девайса LM393 в схему МПСЗ-1 и ТОРН-57К2? Я, кстати, не один такой... :blush:
Тут (/forum/showthread.php?t=2015) я уже на эту тему бредил...
Сейчас у меня появился запасной ДАД, можно отмакетировать блочок и подобрать пороги срабатывания.
Займусь как-нибудь на дОсуге.
Тут (/forum/showthread.php?t=2015) я уже на эту тему бредил...
Сейчас у меня появился запасной ДАД, можно отмакетировать блочок и подобрать пороги срабатывания.
Займусь как-нибудь на дОсуге.
Дело в том, что разрежение в коллекторе меняется по синусоиде несколько раз за оборот. Можно бы было использовать интегрирующую цепочку, если бы обороты не менялись. Думаю, без микроконтроллера здесь не обойтись.
Можно бы было использовать интегрирующую цепочку, если бы обороты не менялись. Думаю, без микроконтроллера здесь не обойтись.А Вам надо, чтобы ТОРН реагировал быстро? Зачем? Ф-1? Интегрируйте для низких оборотов. Ну сработет с задержкой в полсекунды и что?
Не от большого ума ли проблема? ;)
А Вам надо, чтобы ТОРН реагировал быстро? Зачем? Ф-1? Интегрируйте для низких оборотов. Ну сработет с задержкой в полсекунды и что?
Не от большого ума ли проблема? ;)
У Павла в МПСЗ-1 интегрирующая цепочка с постоянной времени около 10 мс. Далее идет обработка процессором (максимально возможное число измерений, ограничиваемое быстродействием АЦП). Может это и не нужно для ТОРНа, но точно не помешает для замены датчика полной нагрузки для AFR.
booBot, Трибун, объясните мне, человеку, плохо понимающему в электронике, - почему нельзя подключить ТОРН и МПСЗ-1 вместе, напрямую к ДАДу?
почему нельзя подключить ТОРН и МПСЗ-1 вместе, напрямую к ДАДу?
ТОРН это регулятор НАПРЯЖЕНИЯ и не его царское дело разбираться с режимом движения - дай ему синал на отключение, он выполнит. Сигнал это 0 или +12. А ДАД выдает пропорционально разряжению, плавненько 0....5В. Вот по конкретной величине из этого диапазона надо сделать переключение уровня 0 или +12. Наиболее эффективно это делает компаратор.
ТОРН это регулятор НАПРЯЖЕНИЯ и не его царское дело разбираться с режимом движения - дай ему синал на отключение, он выполнит. Сигнал это 0 или +12. А ДАД выдает пропорционально разряжению, плавненько 0....5В. Вот по конкретной величине из этого диапазона надо сделать переключение уровня 0 или +12. Наиболее эффективно это делает компаратор.
версия ТОРН 57 К2, рассчитана на работу с ДПДЗ или ДАД, имеет встроенный выход +5 в, для запитки оных, у кого нет мпсз. Пороги срабатывания такие:
до 0.9 в - рекуперация, от 0.9 до 3.5 - нет коррекций и после 3.5 В - выключение ОВ генератора, примерно как то так
Единственная "большая лучшесть" применения микроконтроллера, слушающего поток пакетов из МПСЗ-1/2 в возможности оперативно менять пороги переключения - без перепаек резисторов в делителе компаратора и без ненадёжных переменных резисторов.
RC цепочка 100к+1мкФ, надеюсь, сгладит пульсации. Кроме неё можно применить и более длинную трубку для отбора разряжения, в ней тоже неплохой ФНЧ получается...
Трибун, тебе уже Сержант ответил за меня. С учетом того, что ТОРН рассчитан под ДАД спрашиваю второй раз: почему нельзя подключить ТОРН-57К2 и МПСЗ-1 вместе, напрямую к ДАДу?
ТОРН-57К2 не расчитан под ДАД, он расчитан под ДПДЗ, есть очень большая разница.
ТОРН-57К2 не расчитан под ДАД, он расчитан под ДПДЗ, есть очень большая разница.
У ДАД диапазон измения напряжения такой же как и у ДПДЗ, где свинья то зарыта?
почему нельзя подключить ТОРН-57К2 и МПСЗ-1 вместе, напрямую к ДАДу?
Не знаю. Я бы оценил входные сопротивления обоих и если они не перегрузят ДАД, включил бы.У ДАД диапазон измения напряжения такой же как и у ДПДЗ, где свинья то зарыта?Не знаком с ДПДЗ. Если пороги переключения ТОРНА для ДПДЗ, то эквивалентно ли это уровням с ДАД? Это раз. В пятых сигнал с ДПДЗ стабильный, а с ДАД пульсирует.
У моего ВАЗ-2107 на ХХ mpsz.exe показывает напряжение 1.10~1.15V.
Выходное сопротивление ДАД 45.3829 довольно высоко, а нагрузочная способность, соответственно - невелика.
Посмотрел характеристику "давление<->напряжение": 0.9V будет при давлении во впускном коллекторе порядка 10kPa, то есть при разряжении около 90kPa - бывают ли такие моторы?
Скорее всего такое разряжение может создаваться при интенсивном ПХХ...
booBot, ойвы-ойвы. Вот прям у Адамчука написано так:
"...Вторая модификация ТОРН-57К2 получает сигнал от стандартного для инжекторных автомобилей ДПДЗ, который устанавливается на карбюраторе, или от датчика абсолютного давления ДАД, имеряющем разряжение во впускном коллектре. Для питания обоих датчиков стабилизированным напряжением +5В в схему ТОРН-57К2 введен интегральный стабилизатор напряжения. Диапазон напряжений выходных сигналов обоих датчиков одинаков. Конструкция крепления ДПДЗ или ДАД - за Вами..."
Ничего не понял. Почему Вы,booBot, говорите, что именно под ДПДЗ рассчитан ТОРН-57К2, где мы с Сержантом ввелись в заблуждение?
или от датчика абсолютного давления ДАД
Тогда надо пробовать тупо подключиться, сравнив напряжения до и после подключения. Только вот как ТОРН к пульсациям отнесется - Адамчук об этом знает и пробовал? Может там уже есть интегратор?
В ТОРН-57К2 нет никаких средств НЧ-фильтрации сигнала "Коррекция" - там просто двухпороговый компаратор.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Посмотрел на сайте - упоминание ДАД появилось недавно. Ещё пару недель назад там было только про ДПДЗ.
:) Нраааааица! Значит попробую напрямую. Всем спасибо.
http://vip-prime.com/wp-content/uploads/300508/borat.jpg
Значит попробую напрямую
тупо подключиться, сравнив напряжения до и после подключения
Сегодняшнюю прогу не знаю, ранее был вывод текущего разряжения или напряжения ДАД, если не путаю - можно сравнить по нему.
Напряжение в программе mpsz.exe v10.0.0.4 (для МПСЗ-1) можно увидеть только в режиме ручного УОЗ.
Добавлено через 20 часов 7 минут 9 секунд
Фух!...
Переделал температурный датчик - в медный наконечник под силовой провод сечением 35мм*мм плату с диодами засунул и пастой КПТ-8 заполнил весь свободный объём.
Заодно - силовые провода ТОРНа сделал потолще.
Типа, "к зиме готов!"
:)
Осталось найти кусок камеры колеса от грузовика, чтобы сделать кольцо и прижать ТОРН-53 к аккумулятору.
плату с диодами засунул Я тут вопрошал уже...
Стекло или металл? Одинаковые или разные? Описал бы цветовую маркировку если стекло - цвет, ширина, точки?
Если АКБ на борту заряжать через шунт ТОКОМ, то даже суточный балланс не обеспечить. О ТОРН писалось тут немало, я даже схему давал - "Ищи и обрящешь" В оригинале тут http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm
Не люблю... Конечно, чем лопатить форум, проще 100-ю тему открыть вновь. Модераторы исть?
У меня было 2 ТОРНа 33.3702-12 и 33.3702-32 - первый сгорел, после случая бросания машинки на ночь со включенными фарами, и соответственно, высаженным "в ноль" аккумулятором, второй помер, после того, как я проверил: - заглохнет ли, движок, после снятия клеммы с злектропнневмоклапана ЭПХХ... - Это, я не к тому, чтобы поругать Александра Адамчука (он молодец, и заслуживает всех похвал за свой подвижнеческий труд, и всё такое...) - но надо же и дальше как-то развиваться... - Я, например, хочу реализовать все ТОРНовские функкции ( ну, мож, еще свои, добавить какие...) - в своем будущем ШИМ контроллере управления генератором. Я еще, не до конца понимаю, как НАДО это сделать, зато уже точно знаю, как - НЕ НАДО... - а, это, в нащем деле, уже весьма немаловажно...
Добавлено через 17 минут 41 секунду
Остаётся придумать, как попроще определять уровень нагруженности двигателя.
У моей "четверки", сколь-нибудь серьезный разгон ( и соответсвенно, нагрузка на двиг) - начинается с момента открытия второй камеры карба... - А дальше, всё проще пареной репы: - ставишь датчик открытия второй заслонки... - и вот, оно, счастье...
Добавлено через 8 минут 10 секунд
если не брать в расчет температуру, то летом аккумулятер будет кипеть, а зимой будет его хронический недозаряд, что не очень хорошо скажется на его ресурсе.
Пагубно... скажется, при наших -42 ...
Добавлено через 12 минут 23 секунды
Почитал я про этот ТОРН и у меня вопрос к тем кто его юзает , не уж то и впрямь расход меньше ? а при полном газе машинка прям лучше едит ? ( автор обещяет лишние 2-4л.с) я вот что то в это мало верю.
Фигня, всё это (маркетинг, по современному...) ежли чего, и экономит, то всё это практически незаметно, навроде ЭПХХ в городе...
Я тут вопрошал уже...
:)
И я отвечал уже: диоды - LL4148, стабилитрон - с жёлтой полосой, чуть шире, чем чёрная на LL4148.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
У моей "четверки", сколь-нибудь серьезный разгон ( и соответсвенно, нагрузка на двиг) - начинается с момента открытия второй камеры карба...
Мне думается, выгоднее помочь двигателю раскручиваться на раннем этапе, а когда ДЗ-2 открылась - он уже вполне и сам справится. То есть - не по механическим признакам (угол открытия дросселей), а именно по разряжению во впускном коллекторе судить, надо ли его разгружать.
И я отвечал ужеНе заметил, извини. LL4148 это скорее всего широко распространенный 1N4148 - Si импульсный, а стабилитрон тоже вычислим - общее напряжение известно.
Признаюсь - лень Ж от кресла оторвать и разобраться. Сигнал +5В же является управляющим у ДАДа? Какой он по счету на ДАДе, второй ведь?
Цоколёка разъёма ДАД 45.3829:
+5v
общий
выход датчика
booBot, спасибо, я на общий подключал... ошибочка вышла...
Кстати, о полезности/заметности блокировки ОВ (обмотки возбуждения) генератора при запуске двигателя:
выбранный Адамчуком разъём для подключения проводов "Термокоррекция", "Блокировка" и др., в подкапотных условиях начинает становиться головной болью. Частенько пропадает контакт. В результате - часто отсутствует зарядка аккумулятора. НО! В этом случае при запуске обороты ХХ заметно выше, чем при восстановлении контактов и появлении зарядного тока.
А так - ТОРН-53К1 работает хорошо, с холодами зарядное напряжение стало СУЩЕСТВЕННО выше компромисных "+14В" со штатного 61.3702-02, например.
Адамчук изменил рекомендуемую схему подключения ТОРН-5x: добавил реле (показано красным), вместо демпферного диода (показан зелёным).
goshat28
17.12.2010, 10:50
У меня стоит ТОРН 53. Никакого демпферного диода в схеме подключения не было
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Устанавливал через реле от аккумулятора,без реле в блоке предохранителей релюшки щёлкали
без реле в блоке предохранителей релюшки щёлкали
Тут (/forum/showpost.php?p=58734&postcount=42) начинается описание моей борьбы с глюками немодифицированного ТОРНа при его подключении по штатной схеме.
Демпферный диод, который я советую перенести в ЩУГ, у Адамчука установлен в ТОРНе, кроме того, там есть "страховочный" диодик, подающий питание на схему при обрыве температурного датчика. Именно через них и получается цепь паразитной запитки автомобиля от дополнительной секции диодов генератора. Так как мощности для полноценного питания не хватает - возникает сильная просадка, от которой и щёлкают реле.
Я уверен, лишние детали - бич аппаратуры. Надо бороться именно с сыростью, а не с плесенью.
(Новая) Схема с реле - паллиатив. Единственный правильный способ устранения глюка - перенос демпферного диода в ЩУГ и удаление навесного диода с платы ТОРНа.
Не понимаю, почему Адамчук не хочет сделать именно так...
Не понимаю, почему Адамчук не хочет сделать именно так...
Нужно это обсудить с ним. Иногда от постоянной модернизации острота восприятия притупляется. Может он это реализует в следующих версиях.
Поздравлял Адамчука с Новым Годом, спросил, проверил ли он мою доработку узла управления КЛ (/forum/showpost.php?p=59082&postcount=52) и ЩУГ - говорит, применит её в следующей редакции печатной платы.
Кстати, насколько вырастет эффективность работы генератора, если напряжение, выпрямляемое дополнительной секцией диодов для питания ОВ, сгладить конденсатором?
Максимальный ток ампер пять, частота пульсаций достаточно высока (лень считать), думаю, К50-24 2200uF*63V должен дать прибавку...
не знаю, как в LTspiceIV можно перенумеровывать...Тычешь правой в нумер и, в выпавшем окне, редактируешь нумер.
Глядя в эту (http://adam-ae.narod.ru/Photo-TORN57.jpg) фотографию ТОРН-57, прикинул процентов 90% схемы, когда в очередной раз полезу в свой ТОРН-53К1, чтобы подстроить порог отключения стартовой коррекции по температуре (уж очень близко он оказывается к температуре включения вентилятора на радиаторе, пытаюсь её чуть~чуть понизить), уточню оставшиеся 10%.
Не знаю, этично ли публиковать схему?
С другой стороны, Адамчук, как одно из конкурентных преимуществ, упоминает ремонтопригодность ТОРНа силами "радиолюбителя"... Значит - схема не секретна.
Доработка верхней стороны платы ТОРН-5x (исправление узла управления КЛ):
Не знаю, этично ли публиковать схему?Не этично коммерческое использование.
DocRostov
31.12.2010, 07:30
Чего-то я пропустил. В связи с чем доработка КЛ?
Доработка нужна, если ТОРН-5x получает питание от дополнительной секции диодов (подключен без реле). В этом случае при остановленном двигателе КЛ мигает, а должна гореть непрерывно.
Доработка приводит поведение КЛ в полное соответствие с описанием (http://adam-ae.narod.ru/Control.htm).
DocRostov
01.01.2011, 17:39
Понятно. Просто у меня в очередной раз залило ТОРН, пришлось менять транзисторную пару, CD4098 и подстроечник. Теперь не могу настроить, по напряжению всё нормально, а лампа ведёт себя как угодно, но может длительное время и работать как положено.
Мне кажется, имеет смысл её внедрить - мало ли что через диод со стока полевого транзистора в схему прилетит! Там, всё-таки, индуктивность и механические контакты...
Добавлено через 7 часов 18 минут 6 секунд
Наблюдаю, когда гаснет КЛ при пуске двигателя, сейчас вход "Блокировка" подключен к ДАДМ.
И лампа аварийного давления масла, и, соответственно, КЛ генератора гаснут ещё до начала уверенной работы двигателя, при всё ещё включенном стартёре.
Будут ли какие-либо побочные эффекты, если блокировку генератора сделать от блокировки стартёра? Пока МПСЗ не решит, что двигатель запустился, чтобы и генератор не включался.
DocRostov
03.01.2011, 10:00
Именно по этому так и сделал сразу. Но там появляется плюс. Можно переделать схему ТОРНа, но я ешил инвертировать релюшкой - да так и безопасней. Недостаток правда один есть, при включенном зажигании обмотка генератора под питанием.
От МПСЗ не стал делать, там же CE ещё висит. Взял +12В именно после реле стартера, т.е. со втягивающего.
Лампа CE не помешает входу "Блокировка" ТОРНа, как раз, даже лучше будет!
На входе "Блокировка" стоит диод, катодом "наружу", он прекрасно рапрётся и всё будет идеально развязано.
DocRostov
03.01.2011, 22:06
Диод и пробить может, в общем это уже как кто хочет. Я перестраховался.
Я переключу "Блокировку" ТОРНа на МПСЗ-1, так как планирую заменить цепь ГРМ на однорядную, с уменьшенной звездой привода доп.механизмов. ДАДМ будет срабатывать ещё раньше, чем сейчас.
Сейчас перепаял резисторы в делителе, чтобы понизить порог отключения стартовой термокоррекции - порог стал в конце 2/3 белого сектора показометра ТОЖ.
Новые номиналы:
4k3 верхнее плечо
6k2 нижнее плечо
Раньше было наоборот:
5k1 верхнее плечо
4k3 нижнее плечо
Адамчук готовит следующее поколение ТОРНов, просит откликнуться всех пользователей, в том числе и потенциальных - отзывы, комментарии, пожелания.
booBot,
Ты бы и адресок разместил бы.
Адамчук их и не скрывает на своём сайте (http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm):
[email protected] [email protected]
Писать просит на оба сразу - у него какой-то злой антиспам...
:)
Поглядываю на страницу про ТОРНы, там видна работа Адамчука над следующим поколением - будет штатная поддержка ДАДов.
Трибун, пожалуйста, помогите идентифицировать диоды и стабилитрон в температурном датчике ТОРН-31:
http://i066.radikal.ru/1108/15/4b2a8c042567.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s14.radikal.ru/i187/1108/eb/815e73fa5525.jpg (http://www.radikal.ru)
Ко мне за помощью в борьбе с мерцанием осветительных приборов обратился парень с tavria.org.ua
У него в датчике к тому же один диод треснул...
Судя по дырочкам в платке - там может быть 4 (четыре) диода.
Думаю, КД-522 вполне сгодятся. В ТОРН-5x диодов 3 (три), сколько их должно быть в ТОРН-31?
Что это за стабилитрон?
От чего может возникать мерцание?
Сейчас ТОРН-31 включен так:
http://i020.radikal.ru/1108/1e/3a0cd71ee109.jpg (http://www.radikal.ru)
Я посоветовал попробовать включить его так:
http://s59.radikal.ru/i164/1108/8f/fc4c925e45e7.jpg (http://www.radikal.ru)
Моя теория - мерцание возникает из-за пульсаций напряжения, вызываемых импульсами тока через ОВ, запитанную от бортовой сети.
Если запитать ОВ от доп-секции диодов - пульсации должны исчезнуть.
Правильно?
(Адамчук пока не откликнулся)
Stranger
20.08.2011, 20:16
почитав статьи адамчука , считаю что он уже слишком загнался . мне кажется простой термостабизации и три режима , будет более чем достаточно. мне хватает обычного трех режимника
включать - выключать гену при разгоне - торможении , без серьехной доработке всего остального - бред . если кто читал как это сделанно в современных авто , тот поймет . так как там не просто гена вкл - выкл и непряжение с него меняют . там еще куча всего имеется , а на простой машине , кроме того что будет постоянно плавать напряжение - ни к чему не приведет ИМХО .
booBot,
За причину мерцаний тяжело что то сказать. От не натянутого ремня до перерегулирования. Трещина в подобном диоде приводит обычно с его полному отказу, скорее обрыву. В том блоке, что имел я, на этот случай (обрыв датчика) стоял простой стабилитрон внутри блока и не давал подняться напряжению выше допустимого. Возможно именно в этом и причина - сильный перезаряд приводит к затяжному выключению и так периодически.
Диоды тяжело идентифицировать, особенно если среди них есть импорт. По отечественным проще, но для проверки очень желательно определить напряжение стабилизации - измерить падения напряжения как на всем датчике, так и на каждом диоде отдельно. Если датчик неисправен и пропустить ток не получается, то надо, изловчившись, подать ток около 10мА на каждый диод отдельно. Кроме того, нужно более четкое фото (макросъемка) с линейкой рядом, т.к. длина и диаметр тоже важны.
По цветовой маркировке и напряжению стабилизации отечественные диоды идентифицировать можно с высокой достоверностью. Импортные можно пытаться.
По заменам не так все просто. Принцип построения подобных датчиков. Выбирается стабилитрон, имеющий известный температурный коэффициент (обычно нужную величину К найти не удается), который для стабилитронов может быть как отрицательным, так и положительным. Для получения нужного коэффициента при нужном напряжении, последовательно со стабом ставят обычный кремниевый диод, у которого температурная зависимость около -2мВ/С. Т.е. комбинируют стаб с несколькими диодами, но и стабов может быть несколько разных. Это кропотливое занятие - получить нужную зависимость при приемлемом напряжении стабилизации всей цепи.
Если отказал обычный кремниевый диод, то его замена любым другим скорее всего на параметры мало повлияет. Если отказал стабилитрон или стабистор, то желательно заменить тем же.
Пример. Допустим надо иметь 13,8В (20С) с -30мВ/С, это -0,22%/С. Что дает обычный кремниевый диод? Около 0,65В при -2мВ/С, это -0,3%/С. Т.е. надо добавлять нечто с положительным коэффициентом, чтобы получить -0,22%/С - вот тут и начались пляски с бубном. Причем суммарная величина напряжения не так важна (например не более 10В), как именно температурная зависимость.
Добавлено через 10 минут 59 секунд
Stranger,
Есть китайская "мыльница", а есть и HiFi аппаратура. Есть гражданская авиация, а есть высший пилотаж. Каженный философ сам определяет что ему достаточно. Адамчук расширил диапазон выбора, не надо - не берите.
Stranger
21.08.2011, 20:35
да дело не в выборе , хотя он канешно есть . просто имхо его последняя затея с выключением генератора , мне кажется будет приводить только лиш к плаванию напряжения борт сети от 12 до 16 вольт ... что не есть ГУД , для отсутвия данного эфекта в современы авто ставят кроме акб конденсаторы и еще кучу всего .
мне кажется просто нельзя взять один узел от слаженой системы , поставить только его и ждать что вся идея системы будет верно работать ... не глупее адамчука веть автоконцерны то :)
мне вообще регулировка напряжения борт сети во времени кажется глупой , я лублю постояное значение пока пользуюсь авто . как сейчас у меня с 80а геной и 3и положения регулятор , поставил 13.2 - оно всегда 13.2 и стоит ... поставил 14.5 оно всегда 14.5 и стоит ))) иначе фары будут яркость менять - что не хорошо )
Может быть на Логан я и не решусь поставить ТОРН-57 - как раз из-за меняющегося напряжения бортовой сети (ПХХ, стартовая коррекция). Там и ТОРН-54 будет достаточно для поддержания аккумулятора в хорошем состоянии.
А на Жэхе-Семёре - всё работает с ТОРН-53К1 совершенно нормально.
:)
Пообщался с Адамчуком.
Он готовит прямо-таки МЕГА-ТОРН!
Учтены доработки (управление КЛ, выключение двигателя зажиганием, термодатчик, и т.д.), применён ещё более качественный MOSFET.
Обещана работа с генераторами до 150A.
Из наворотов - управление кондиционером (выключение при разгоне), автосветом.
:)
МЕГА-ТОРН (http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm) появился!
:)
booBot,
много букав... Вкратце: для карбюраторных двигателей без кондиционера и ДХО чем еще полезен?
Кстати: может устал с дороги :)
Цена вопроса какова?
Исправлены косяки, унаследованные от "копеек" с генератором Г-222, сделано плавное включение ОВ. Сделана защита от неприятностей из-за обрыва кабеля температурного датчика. Более мощный ключ MOSFET, с очень малым сопротивлением канала.
Остальное - рюшечки.
:)
"Инжекторная" версия, ТОРН-67, работающая от пятивольтового ДТОЖ, стоит 750 рублей.
Надеюсь, Адамчук и "карбюраторную" версию сделает, типа - ТОРН-63.
Stranger
21.10.2011, 09:26
все таки , считаю , без доработки всей электросистемы авто , отключать генератор - не стоит!!!! . во время разгона , выключаем генератор , так как идет разгон , тотже впрыск потребляет бОльше энергии , соотвесвенно напряжение резко с 14.5 падает до 13 и ниже .... это ПЛОХО!!!! даже фары будут моргать!!!
плавный старт генератора - хорошо, согласен с этим .
а вот выключение - имхо - ЗЛО , чтобы сделать выключение , нужно тогда ставить какойто мощьный стабилизатор на всю машину , чтобы он держал борт напряжение 13 вольт например , или даже 12 . а вот цепь генератор - акб уже отдельным контуром пускать , и пусть он там АКБ хоть 17 вольтами заряжает , пусть гену выключает и прочее ... борт напряжение тогда будет стабильным !!!!
ИМХО рн в гене в стандарнтной схеме авто должно СТАБИЛИЗИРОВАТЬ напряжение БОРТ сети , а не заниматься ерундной играя с генератором и акб .... мне лично ПЛЕВАТЬ как акб заряжаеться . мне главное чтобы было стабильное напряжение борт сети , не зависимо от оборотов и нагрузки -- поэтому я поставил гену 80А , трех уровневый РН , поставил на 13.2 вольта . и не ЖУЖУУУУ у меня от 800 до 6000 на всем включеноом в авто всегда 13.2 вольта ....
просто высказал свое мнение по вопросу ...
:)
Я тоже думаю, что труЪ система электропитания должна быть двух-контурной.
АКБ должен заряжаться оптимальным образом (как делает господин Сорока (http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/dostavka/), например), а остальные потребители - через step-up/step-down преобразователь стабильным напряжением.
Мечты, мечты!...
Случайно наткнулся на ваш форум и на эту тему. Почитал... и немного прифигел... :)
Я ставил себе ТОРН еще в начале 2007г, это была модель "-32", Адамчук её тогда только-только начал выпускать. И столкнулся я с теми же самыми косяками: и с неглушение движка, и с неправильной работой КЛ.
По неглушению - действительно причина была в уродском включении демпферного диода, выкинул его оттуда нафиг, и вставил на подобающее ему место - в ЩУ.
По неправильной работе КЛ - тоже верно, нехватало высокого уровня на 5-й ноге CD4098. Вот только здесь че-то дюже сложно завернули с исправление этой проблемы, на самом деле она решается банальной подтяжкой стока IRFZ к +питания через резистор (который образует делитель с резистором между 5-й и 10-й ногами CD4098 и должен обеспечивать гарантированный высокий уровень на 5-й ноге при низком на 10-й и закрытом IRFZ, отсюда и рассчитывается его номинал).
Но самое удивительное в том, что я обо всем этом писал Адамчуку еще в феврале 2007 (и эти письма он точно получил и прочитал), а тут смотрю, картина маслом: декабрь 2010, 4 года прошло, а народ борется с теми же самыми косяками, но уже в новой модели девайса! И даже "костыль" в виде подключения через реле, нивилирующий эти косяки, автор ввёл только в 2010 году. Пипеццц...
ЗЫ
И еще один глюк был. Обнаружил я его чисто из-за своей старой привычки глушить двиг с перегазовкой (ну, типа продувка цилиндров, старый дедовский прием... :) газанул, отпустил тапку, и выключаешь зажигание когда двиг еще вовсю крутится). Заметил как-то, что при этом в момент выключения зажигания свет дюже ярко вспыхивает... ткнул мультиметр, и тут-то челюсть у меня и отвисла: там напруга аж вольт до 17 подскакивала, в зависимости от того, насколько сильно газануть...
Оказалось, что при выключении зажигания ТОРН запитывается с ОВ через 5-ю ногу CD4098 (там защитные диоды по входу, вот через них напряжение и приходит на 16-ю ногу), напряжение питания при этом получается заниженным (т.к. оно на ОВ падает) и компаратор открывает IRFZ.
Проблему решил просто: запитал весь каскад индикации через диод, так что "запитка" теперь шла только в одну сторону: к CD4098, но не от нее.
Про этот глюк я автору не сообщал, так что проверяйте, возможно он тоже до сих пор присутствует...
Да, спасибо за интересное сообщение!
Мне пришлось довольно долго "пинать" Адамчука, чтобы применил мои доработки.
Касательно последнего вами обнаруженного глюка: если убрать демпферный диод в ЩУГ, отпаять "защитный" диодик (КД521, D5 на схеме вашего ТОРНа), то с доп-секции выпрямителя питание попадает только на ОВ. По пропаданию "+12" на входе "Питание" ТОРН корректно выключается.
Кстати, именно чтобы полностью развязать цепи стока/ОВ и цепи питания компараторов - я и сделал каскад на PNP транзисторе. "Подтяжечный" резистор обдумывался, но был отвергнут.
Меня заинтересовала в ТОРН-67 функция отключения компрессора кондиционера при разгонах.
Интересно, вредно ли муфте резко включаться на высоких оборотах двигателя? Как к этому относится компрессор?
К выключению индифферентно.
К последующему включению, менее чем через минуту, очень плохо.
А вообще, это все бред и комплекс неполноценности. :)
вредно ли муфте резко включаться на высоких оборотах двигателя? Как к этому относится компрессор?А сами Вы его как то плавно включаете?
Касательно последнего вами обнаруженного глюка: если убрать демпферный диод в ЩУГ, отпаять "защитный" диодик (КД521, D5 на схеме вашего ТОРНа), то с доп-секции выпрямителя питание попадает только на ОВ.
Правильно, на ОВ. А затем через неё, диод D11, и CD-шку, приходит на питание основной схемы РН. И последний как ни в чем ни бывало продолжает работать пока гена крутится, но не видит реального бортового напряжения, а видит какую-то "левоту", со всеми вытекающими...
И выкидывание D5 - совсем не помеха этому, ибо он в этом процессе не участвует.
По пропаданию "+12" на входе "Питание" ТОРН корректно выключается.
Кстати, именно чтобы полностью развязать цепи стока/ОВ и цепи питания компараторов - я и сделал каскад на PNP транзисторе. "Подтяжечный" резистор обдумывался, но был отвергнут.
а ведь правда, при такой развязке вы автоматически избавились от этого глюка, даже не зная о нём. Но для достижения того же результата таки проще воткнуть один диодик и один резистор, чем городить каскад на транзисторе...
Меня заинтересовала в ТОРН-67 функция отключения компрессора кондиционера при разгонах.лично меня во всех этих "отключалках" (как например отключение гены при ускорении) принципиально не устраивает то, что назад-то оно включится тогда, когда железяка решит, т.е. НЕОЖИДАННО для меня! И вот представьте, что оно включается в самый разгар сложного обгона на трассе... Не, ну их нафиг такие "дюже умные" отключалки. И эту туда же, если она работает так же, как отключение гены... тогда уж лучше тупо поставить концевик под педать газа, и пока тапка в полу, чтоб никаких несанкционированных водителем включений!
Да и вообще, не нравится мне, когда сугубо специализированный девайс (в нашем случае РН) начинают обвешивать всякими непрофильными функциями, пытаясь сделать из него какой-то супермегакомбайн... излишне усложняя его, тем самым снижая надежность, и как обычно внося какие-то неявные глюки, которые потом кто-то типа нас будет отлавливать... :)
ИМХО, зря он пошел по этому пути... Лучше бы выпускал комплекты, заточенные под установку на конкретные авто, чтоб любой не имеющий глубоких познаний пользователь мог легко воткнуть себе этот ТОРН... тогда он может стал бы действительно массовым изделием... а в таком виде как сейчас, это скорее конструктор "сделай сам" для эстетов типа нас :)
Вот именно поэтому и убрал диод D11!
Выбирая между подтяжкой стока и доп-каскадом на PNP транзисторе, склонился к полной развязке цепей, чтобы НИКАКИЕ помехи со стороны ОВ не могли попасть в цепи компараторов.
Сейчас у меня вход "Блокировка" подключен к выходу МПСЗ-ZH I, блокирующему рэле стартёра.
Вход "Коррекция" - к обмотке пневмоэлектроклапана ЭПХХ, а не как Адамчук рекомендует (к микропереключателю), этим я гарантировал отсутствие перезаряда из-за долгой езды на ХХ (в пробках). Это более точно соответствует алгоритму KERS.
:)
Добавлено через 5 минут 11 секунд
А сами Вы его как то плавно включаете?
Видимо, разработчики считали, что пользователи будут включать кондиционер в самом начале поездки, ещё на оборотах ХХ.
А если во время быстрой езды - то однократно, когда компрессор не будет испытывать нагрузок, подобных гидроударам.
Мне кажется, правильнее управлять муфтой с помощью ШИМ, плавно нарастающей от нуля до полного включения.
Мне кажется, правильнее управлять муфтой с помощью ШИМ,Доки умалчивают такие тонкости. Так же в мануалах нет запретов оперировать кондеем в любых условиях. Вы, от большого ума, придумали проблему :) Пусть за это у производителя голова болит. Все это касается и длительности паузы в работе кондиционера - если она нужна, то должна быть автоматика.
Вот именно поэтому и убрал диод D11!
Выбирая между подтяжкой стока и доп-каскадом на PNP транзисторе, склонился к полной развязке цепей, чтобы НИКАКИЕ помехи со стороны ОВ не могли попасть в цепи компараторов.
так в моем случае результат практически тот же. Ну а чтоб он был ну прям совсем тот же, каскад индикации можно запитать не с цепи питания компаратора, а со входа "питание+" (он же "зажгание"), точно так же через диод.
Кстати, на счет выкидывания диода защиты от обрыва провода "АКБ+" (который D5) - хорошая идея, т.к., имхо, вреда от такой защиты больше, чем пользы. А тогда просто отключаем катод этого D5 от цепи питания компаратора, и запитываем с него каскад индикации. Итого, косяк с индикацией исправляем добавлением одного резистора, а полная развязка цепей компаратора обеспечивается вообще без добавления новых элементов в схему :)
Вход "Коррекция" - к обмотке пневмоэлектроклапана ЭПХХ, а не как Адамчук рекомендует (к микропереключателю), этим я гарантировал отсутствие перезаряда из-за долгой езды на ХХ (в пробках).
Я на инжекторе вообще не стал подключать "коррекцию" (к педали тормоза) именно по причине постоянно нажатого тормоза в пробках. А на предыдущем карбовом авто она отлично работала в режиме ПХХ. Кстати, не знаю как там на солексах, ибо у мну их никогда небыло :), а на ОЗОНе микропереключатель и обмотка ПК - это одна и та же электрическая точка, так что тут никаких проблем у меня не возникло.
ЗЫ
на счет кондея - абсолютно согласен с Трибун-ом, проблема надумана!
Это все-таки не компрессор бытового холодильника, который никогда не выключают. Так что тут либо предусмотрен соответствующий "запас прочности", либо есть автоматика, не позволяющая дергать компрессор когда не надо...
Это все-таки не компрессор бытового холодильника, который никогда не выключают
С дуба упал? Компресссор работает примерно час-два в сутки. Остальное время выключен через термореле.
С дуба упал? Компресссор работает примерно час-два в сутки. Остальное время выключен через термореле.
с дуба упал похоже ты. а я говорил про ХОЛОДИЛЬНИК, его не выключаЮт. а уж его компрессором домохозяйка непосредственно не управляет :D))
Тогда ставь знаки припинания или формулируй, что бы не допускать двойного толкования фразы. :)
Подлежащее в первой части предложения - "компрессор". К нему же относится и деепричастный оборот.
Не надо ссориться!
В холодильниках другая проблема: мотор имеет две обмотки, ходовую и пусковую. Пусковая предназначена ТОЛЬКО для пуска, длительного включения не допускает.
Для этого в холодильниках есть пусковое устройство.
В старину его делали на реле с тепловой защитой.
Сейчас - от жадности - переделали на позистор.
И вот теперь - холодильники ЗАПРЕЩЕНО вторично включать ранее, чем через ~15 минут после остановки компрессора. Позистор не успевает остыть, пусковая не включается, через ходовую течёт ток, а ротор не крутится. Мотору от этого плохо...
В машине всё совсем не так.
Там возможен только гидроудар, когда компрессор начинает работать сразу на высокой нагрузке.
Тогда ставь знаки припинания или формулируй, что бы не допускать двойного толкования фразы. :)
Подлежащее в первой части предложения - "компрессор". К нему же относится и деепричастный оборот.уж рассказал бы неграмотному, что же там со знаками прЕпинания не так... :)
а на счет двойных толкований, я специально тебе в предыдущем посте намекнул (букоффку выделил), что именно в моей фразе однозначно указывает на единственно правильное её толкование. но похоже толку ноль. а всё потому, что читать надо внимательнее и смысл улавливать, а не тупо подлежащие с деепричастными оборотами выискивать :).
впрочем, не мне учить великого знатока русского языка :D)), да и тема тут не о том, так что можешь оставаться при своём, а я на этом закончил.
Добавлено через 7 минут 35 секунд
Вернемся к теме.
Тут про термодатчик обсуждали, на чём он сделан...
Мне в свое время ТД восстанавливать пришлось (после механических воздействий :)), и я спрашивал у Адамчука, что за элементы там использованы... Конкретно маркировку он не раскрыл, но сказал, что вполне пойдёт любой стабилитрон на 3В и 3 любых диода.
Я попробовал сделать на попавшихся под руку BZX79-C3V0 и 1N4148, нормально получилось, крутизна характеристики отличалась от оригинала всего на 1 мВ/*С. Хотя странно как-то, неужели у них у всех ТКН-ы такие близкие... может повезло просто...
Кстати, я его погружным сделал... из колбы от термометра, пробки от АКБ, пасты КПТ8, эпоксидки, и такой-то матери :D
...BZX79-C3V0 и 1N4148...
Спасибо за ценнейшую информацию!
Мне недавно передали один ТОРН-33.3702-31 для ремонта. Хлипкая платочка термодатчика с диодами треснула, всё от неё отвалилось, надо делать новый.
Заодно и каскад управления затвором переделаю a-la Трибун, с диодом и PNP транзистором.
А мне ТОРН - 67 АС прислали - шестое поколение.
Я три дня назад хотел заказать ТОРН-53, но мне ответили, что с 5-е поколение уже не производится и через неделю-полторы будет ТОРН-63 (http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm)
А зачем тебе 63 для карбов когда 67 для инжа работает от ДАД?
А я свой ТОРН-53 неделю назад снял и поставил трехуровневый 67.3702-02 (http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html). Установка 10 минут, для дополнительной зарядки и зимы есть уровень «максимум» - 14,7В.
Одна из причин - пока двигатель не прогреется ближний свет мерцает (усиленная зарядка аккумулятора пока не достигнет температура двигателя 70С).
Другая - замене приборной панели у которой напряжение на датчик температуры двигателя отличается от штатной, что приводит к другой логике работы ТОРН.
Ну и заключительная - функция дополнительной зарядки аккумулятора при торможении приводила периодически к остановке двигателя при затяжном спуске с использованием тормоза по разбитой грунтовой дороге со включенной поддержкой ХХ.
P.S.
Кому нужен, могу продать.
Stranger
11.12.2011, 12:06
вот просто мое мнение --- ТОРН - хорошо .. НО слишком перемудрено!!!! все эти включения выключения -- собаке 5 нога .. считаю что главное назначение РР - Стабильное потдержание бортового напряжения!!!! . Акб - дело десятое!!!! пофиг на Акб!!!
даже термостабилизацию не особо уважаю - так как плыть напряжение будет ...
у себя стоит годами трех позиционный Энергомаша -- работает замечательно!!
имхо , если делать все эти замуты с Акб и его правильной зарядкой -- то нужно разделить бортовую сеть от акб -- как сделано в современых авто в которых все эти фишки реализованы .
потому как я еше раз говорю что не допустимо плавание бортового напряжения!!!! для карба -- пофиг , а вот инджекторам - нужна стабильность!!!
Адамчук Имхо перетрудился уже ...
все акб даже на фиксированом 14.2 живут свою гарантию - 3 года ...
а если трех уровневый то уже ставиш как надо и все .. главное Стабильность борт сети!!!
ну вот такое мое ИМХО )))
после торна можно уже стабилизатор обычный ставить наверно)
после торна можно уже стабилизатор обычный ставить наверно)
простыми путями неходим :)
Ну если не хотим чтобы напряжение для бортсети плавало - то для аккума будет отдельно, а для бортовой более или менее стабильное.
deucel,
генератор какой? На какие генераторы ставится трехуровневый регулятор (по мурзилке и по факту)? У меня стоит от приоры - втюхал его однажды, хоть проблем нет с разрядом аккума :)
Сам ничего против Энергомаша не имею, пока нареканий в его сторону даже небольших не было.
Хочу еще регулятор поставить - для своей подстраховки.
P.S. а щетки заменяемые, или блок целиком выкидывать и новый ставить???
Так что лучше поставить ТОРН 6-й версии или трехуровневый РН (http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html) от Энергомаша?
Мне нужен нормальный заряд АКБ.
Вот тут (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116084&start=0) говорят, что трехуровневый это тоже самое что и штатный РН плюс диод.
А вот есть еще от Энергомаша Регуляторы напряжения термооптимизированные (РЕНАТО) (http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html)
А вот есть еще от Энергомаша Регуляторы напряжения термооптимизированные (РЕНАТО)Да, по функционалу это похоже на ТОРН без всяких наворотов.
Vitos21053
12.12.2011, 01:02
Так что лучше поставить ТОРН 6-й версии или трехуровневый РН (http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html) от Энергомаша?
Мне нужен нормальный заряд АКБ.
Вот тут (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116084&start=0) говорят, что трехуровневый это тоже самое что и штатный РН плюс диод.
А вот есть еще от Энергомаша Регуляторы напряжения термооптимизированные (РЕНАТО) (http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html)
Доброго времени суток.
Стоит у меня энергомаш вот уже почти 3 года, единственная проблема которая у меня была это замена штатного гены на более мощный 90А и энергомаш перепаял на другие щетки. Рекомендую вещь хорошая.
Vitos21053
12.12.2011, 01:16
[QUOTE=Vovka]Так что лучше поставить ТОРН 6-й версии или трехуровневый РН (http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html) от Энергомаша?
Мне нужен нормальный заряд АКБ.
Доброго времени суток. Стоит у меня энергомаш вот уже почти 3 года, единственная проблема которая у меня была это замена штатного гены на более мощный 90А и энергомаш перепаял на другие щетки. Рекомендую вещь хорошая.
Vitos21053,
По ссылкам от Vovka, Энергомаш делает и трехуровневый, и термооптимизированный. Трехуровневый это практически обычный с переключаемыми вручную напряжениями стабилизации в зависимости от сезона. Термооптимизированный это практически ТОРН без "лишних" наворотов - сам следит за температурой батареи.
А решать Вам. Я бы взял термооптимизированный. В отличии от ТОРН в нем виден более высокий технологический уровень исполнения и меньше разъемов-проводов. Немного смущает отсутствие возможности тонкой подстройки.
вот просто мое мнение --- ТОРН - хорошо .. НО слишком перемудрено!!!! все эти включения выключения -- собаке 5 нога .. считаю что главное назначение РР - Стабильное потдержание бортового напряжения!!!! .
+100500
У меня стоит от приоры - втюхал его однажды, хоть проблем нет с разрядом аккума :)
Хочу еще регулятор поставить - для своей подстраховки.
P.S. а щетки заменяемые, или блок целиком выкидывать и новый ставить???
Как понимаю у тебя ПРАМО "ISKRA" 5102.3771
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
67.3702-04 (замена "ISKRA") ВАЗ, ГАЗ, УАЗ с генераторами ПРАМО "ISKRA" 5102.3771, 5122.3771
Там штатные щетки без регулятора с припаянными проводами.
Термооптимизированный это практически ТОРН без "лишних" наворотов - сам следит за температурой батареи.
А решать Вам. Я бы взял термооптимизированный. В отличии от ТОРН в нем виден более высокий технологический уровень исполнения и меньше разъемов-проводов.
Мне лишние навороты ни к чему, главное, чтоб АКБ был заряжен.
Немного смущает отсутствие возможности тонкой подстройки.
Судя по картинке (http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057055124.html) для любителей подстроек этот регулятор легко вскрыть. Возможно и получится добавить подстройку.
В общем буду заказывать термооптимизированный.
Stranger
14.12.2011, 14:50
история
на 55а гене , были колдовства с РР разными , и даже самодельные какието , и от иномарок ... результат - фигня все .
а вот поставил 3х уровневый - и на хх стало лучше , и самое главное вытягивать на оборотах стал сильно большую нагрузку чем штатные ... подумал --ООО наверное мосфет поставили люди!!! , вскрыл - оказалось нефига - чтото типо составного транзистора стоит вроде на выходе , не помню уже ... толи кт829 чтоль вообще ...
а добавляние диода - не давали мощьности все равно , только повышали напряжение без нагрузки )
сейчас 80а Динамо стоит . и 3х уровневый . доволен . 14.2 на среднем положении начиная от 850 оборотов с любой нагрузкой практически , на 800 правда конечно падает уже и величина от нагрузки зависит . , ну тут ничего не поделаеш уже .
правда говорят что БОШевские генераторы с более магнитопроницаемого железа чтоли сделаны и тем самым на меньших оборотах больший ток могут дать ... но для ВАЗ05 , без колхоза такое не поставить ...
а мне хвататет и на этом ремни раз в полгода менять))) 80а , придирчив к ремням - с зубчиками вообще новые проскальзывают ) , только простые ставлю , и стираються все равно ) перетягивать не буду - подшипники дороже ремня )
вскрыл - оказалось нефига - чтото типо составного транзистора стоит вроде на выходе , не помню уже ... толи кт829 чтоль вообще ...
Вот оно:
3490
Stranger
14.12.2011, 21:39
угу оно)) .. ив еть всегото транзюк как транзюк ) не лучше тех что в других таблетках стоит .. и схема то раз два и все ) ... а веть работает!!!!
у меня куча друзей на переднеприводных , и карбах и инжекторах , мучались , то таблетки сгорали , то просто на хх напруга падала хотя гена 90а ) ... ставлю энергомаш , они больше даж не вспоминают что там четото может не работать) только переключают на лето и зиму напряжение)
кстати хочу посмотреть на хх как отличаеться напряжение на клемах АКБ и на тех доп трех диодах что питают РР ... может пара десятых вольта есть разницы) тогда переключить надо через реле на АКБ РР и будет еще чуть чуть мощи на хх)
Сегодня получил энергомашевский регулятор.
Хотел было поставить, но присмотревшись увидел, что между двумя проводами, идущими на температурный датчик, и корпусом регулятора есть зазор в который может попасть вода.
В общем принес домой в тепло, буду гермитизировать...
Всё фигня. Энергомаш вчера поставил - ВЕЩЬ!
Но... Двигатель и всё остальное - классика. На возбуждение подключено реле с резистором, через реле уже моргает лампочка. С штатным регулятором гена возбуждался нормально, а с этим не хочет - газу поддать эдак до 3000 оборотов надо, чтобы он возбудился. На морозе довольно проблематично...
Any ideas? Планирую лампочку подключить параллельно релюшке - должно помочь с возбуждением.
На сегодня доволен на 50% регулятором (невозбуждение еще убрать...), а так - напряжение держит стабильно при оборотах двигателя примерно от 850 (включаем дальний. Раньше стрелка термометра дрыгалась вперед - теперь стоит на месте). Пропало противное троение и дерганье у двигателя на маленьких оборотах и включенной передаче. При 750 оборотах имеем очень ощутимый спад напряжения.
Stranger
27.12.2011, 18:17
какое нафиг реле ? ... у меня идет от возбуждения провод в салон на панель на лампу , сколько она там не помню точнее не знаю так как не смотрел ) с 82 стоит там ) . наверное 2 вата . с лампы на зажигание - штатно было на массу и стояло реле . выкинул реле и перекинул лампу на зажигание как во всех современных генераторах . от 55 а генератора на энергомеше был приличный приход и на хх и на оборотах . 80 а просто сказка ) .
правда у меня хх800 , поэтому на всей нагрузке падает до 13.3 может . хочу открутить шкив он вроде сборный , проложить шайбу меж половинок , тем самым он станет шире , ремень сядет глубже - чем уменьшиит диаметр , и повысит обороты , а также улучшиться обхват ремня шкивом -- у меня ремни полго да теперь ходят ) перятгивать не хочу - жалко подшипники ..
Так у тебя проводка по-другому устроена, у меня-то классика :)
Поэтому и реле, чтобы половину проводки не перетряхивать (итак уже родной проводки мало-мало осталось, до фар да фонарей и то порезана уже)
Stranger
28.12.2011, 19:01
ничего не по другому ... все точно также , только может реле в другом месте стояло ) . хочеш гемороя иметь - оставляй так . хочеш по нормальному - в панел поменяй на лампе массу на зажигание , найди провод от лампы до реле , выкинь реле , соедини у реле провод лампы с проводом от генератора с клемы W ... и все )))))работы на 20 минут переделок - минимум )
Всё фигня. Энергомаш вчера поставил - ВЕЩЬ!
Но... Двигатель и всё остальное - классика. На возбуждение подключено реле с резистором, через реле уже моргает лампочка. С штатным регулятором гена возбуждался нормально, а с этим не хочет - газу поддать эдак до 3000 оборотов надо, чтобы он возбудился. На морозе довольно проблематично...
Any ideas? Планирую лампочку подключить параллельно релюшке - должно помочь с возбуждением.
На сегодня доволен на 50% регулятором (невозбуждение еще убрать...), а так - напряжение держит стабильно при оборотах двигателя примерно от 850 (включаем дальний. Раньше стрелка термометра дрыгалась вперед - теперь стоит на месте). Пропало противное троение и дерганье у двигателя на маленьких оборотах и включенной передаче. При 750 оборотах имеем очень ощутимый спад напряжения.
Только что поставил РН. Завел не подгазовавая - ничего не мигает.
ХХ держит при включенном дальнем, обогрев заднего стекла и печка на первой скорости. Как только включаю вторую скорость печки, так обороты падают с 900 до 700 (по приборке)
Stranger, ладно, попробую приладить лампочку параллельно реле для начала :)
это уже ближе к выходным. Сейчас машина сильно нужна и каждый день.
Мне не нравится в цепи возбуждения одна лампочка, т.к. в случае, если она перегорит, будет плохо...
Stranger
28.12.2011, 21:38
Лампочка эта с 82г у меня .. я говорю не знаю даже как она там и на сколько ))) ...
не нра лампочка - поставь светодиод и придется тогда два резистора 2ват взять кажется на 150ом параллельно , не помню точно . ток в цепь должен быть 250-400ма .
этот бред с реле советских времен не понятно мне вообще зачем придуман ) всегото лампу на + перекинуть нужно) .
кстати соврменеые гены , и без лампы возбуждаються сами )
кстати соврменеые гены и без лампы возбуждаются сами
Конечно! У меня такой же. Лампочка - только для вида, толку от неё - только визуализация. Все инжевые машины, когда стартуют, обороты подымают до необходимых для возбуждения гены. Я же привык не трогать газ, просто стартером крутануть чуток - и всё. Двигатель с оборотов 700-800 за пару секунд набирает свои 900, но для возбуждения гены этого мало!
Stranger
29.12.2011, 18:33
ну такой старт это аварийный . с лампочкой у меня гена запускается где то на 500 оборотах)
я купил "шнивовский 93.3702" и проблема с недозарядом ушла...
там моторолла, напряжение 14.6 стабильно - у меня кальциевый аккум
а входы изменены фаза для запуска, лампочка для индикации, и контроль + на болту у генератора
Трям! Здравствуйте!!!
:)
Сравниваю ТОРН-53 на Жэхе-Семёре и "штатный румынский" на Логане.
По результатам холодов - выбор в пользу ТОРНа.
На Логане аккумулятор постоянно находится в сильно-недозаряженном состоянии.
Прямо хоть ТОРН-6x покупай!
В Логане схема генератора отличается от "классической": нет доп-секции диодов. Надо подумать, как можно использовать ТОРН в таких условиях.
booBot,
а заменить генератор на шнивовский, десятовский, от приоры поставить? Тогда можно все причиндалы прикрутить к нему.
Stranger
15.02.2012, 22:51
покупаем иномарку и колхозим тазо части ))) руский подход!!! браво!!!!
Можно и румынский использовать в качестве щёточного узла, а РН сделать выносным, как сейчас на Жэхе.
Stranger,
Тссс! А то народ потянется... :)
Chervonenko_CA
20.02.2012, 15:05
Трям! Здравствуйте!!!
В Логане схема генератора отличается от "классической": нет доп-секции диодов. Надо подумать, как можно использовать ТОРН в таких условиях.
А ТОРН доп.диоды как раз и не использует! Так-штАА...
Stranger
20.02.2012, 15:18
вообще есть доп диоды или нет .. разницы ноль . если помните на копейке , их не было и "шеколадка" от зажигания запитывалась)
Отпишу свои 3 копейки. ТОРН 33.3702-32 стоял с геной 2108 около 5 лет. За это время в аккумулятор не заглядывал (уровень электролита). Решил поменять генератор на 9412.3701 по причине того, что коротнула(и) обмотка и хочется нормальный заряд аккума в пробках при включенных потребителях. Заказал Адамчуку 67-й ТОРН, т.к. интересует функция автоматического включения/отключения ближнего света. По результатам отпишусь, когда установлю. Вопрос к пользователям ТОРНов: питание на обмотку возбуждения при использовании ТОРНа подается (тот контакт, который торчит из генератора, я так понимаю, это D+) и, если да, то как?
У меня ТОРН-53 включен без рэле, ОВ запитана от доп-секции (D+).
Хоть Адамчук и рисует рэле на новых схемах, предложенная мной доработка узла управления КЛ в шестых ТОРНах есть, рэле не требуется.
VD1 - КД105, VD2 - какой-то быстроходный, на 40в/10а (кажется, недавно снимал ЩУГ - диод жив).
Кстати, Адамчук обещал доработать и датчик температуры - сделать его в виде сплюченной в овал медной трубки с ухом для привинчивания к клемме аккумулятора (типа мощного наконечника силового провода).
Сделал?
Если нет - советую сделать или купить готовый наконечник на 16кв.мм провод.
Старый датчик не за электролитом следил, а за подкапотной температурой (как мне показалось зимой)...
Вот схема подключения, рекомендованная Адамчуком. В этом случае D+ вообще в воздухе висит?
Да, и совершенно непонятно, почему Адамчук так упорствует!
Выкиньте рэле.
Главное - диод (VD2 по моей схеме) припаяйте непосредственно к выводам щёток.
VD1 исключит попадание напряжения с доп-секции в остальную электросхему, а КЛ будет работать правильно.
Проверьте, что вывод "Питание+" на плате не имеет никаких диодов в сторону ключа, если там есть - отпаяйте. (А лучше - сперва фото обратной стороны платы выложите, я подскажу, нужна ли какая-нибудь доработка, так как шестой версии в руках не держал, видел только фото одной стороны платы на сайте Адамчука)
Да, и совершенно непонятно, почему Адамчук так упорствует!
Может быть он перестал упорствовать, просто на сайте еще осталась эта схема. Когда получу посылку, сравню. Какие преимущества Вашей схемы в сравнении со "штатной" кроме отсутствия реле? Какие требования к диоду VD2? Обязательно ли наличие лампы КЛ для правильной работы генератора?
P.S. Ответ Адамчука:"Это один из вариантов, который я рекомендовал раньше. Но в некоторых случаях возникала проблема - не глушился двигатель при выключении зажигания. Для исключения этого явления я предложил вариант с дополнительным реле. Попробуйте сначала его, а потом, если возникнет проблема, перейдите на схему с реле."
Про ТТХ диода VD2 лучше пусть Трибун скажет, он большой спец в силовой электронике.
У меня там что-то даже слабее КД213, но живой до сих пор.
Преимущества? "Лишние детали - бич аппаратуры" - вот мой лозунг.
Так как ОВ у меня питается от доп-секции, то некритично, подан ли ДАДМ (датчик аварийного давления масла) на вход "Блокировка", или там нет ничего. Генератор не нагружает стартёр при запуске двигателя и не забирает ток на ОВ от аккумулятора (удобно при остановленном двигателе, но включенном зажигании!). При наличии рэле - обязательно подключение входа "Блокировка" к ДАДМ или выходу блокировки стартёра МПСЗ-ZH, так как через ОВ ток будет течь постоянно.
КЛ - дело вкуса, "на скорость не влияет", но если у вас двигатель работает тихо - то часто только по ней и можно понять на перекрёстке, что не заглох. :-)
на старой машине, с выносным геной (волга, 65А) - гена нормально тянул, как ни странно, на ынже начались страдания как здесь в теме.
проверил таблетку - аналогична выносному РР, что замыкает обмотку возбуждения на массу. вывел параллельно +(1) и вывод обмотки(2) и завел параллельно таблетке в внешний 131 реле регулятор и всё прекратилось. просто система термокомпенсации в таблетках гасит возбуждение при нагреве генератора. когда рр отдельно - никаких проблем.
кстати на инже акку жил около 2х лет потом одна банка ёк.
а с 2000-го по 2009-ый мулту на старом работала и никаких проблем. попробую как повлияет на жизнедеятельность акку внешний рр к внутреннему параллельно.
думаю и ваши хитровыделаные торны нафиг не нужны.
Stranger
05.10.2012, 19:28
я бы сказал хитро выделанные и перемудренные ... мп3 скоро играть начнут ) ... в энергомаше 3х уровневом или термо стабилизорованном - схема на "Трех транзисторах" и все работает лучше чем родная таблетка)
РН, как техническое устройство, имеет четкие характеристики, по которым грамотный чек скажет - хуже или лучше. А вот фразы типа и все работает лучше
подобны рекламе - "Пахнет в 8 раз лучше"
Иначе говоря, принято опираться на конкретные параметры которые хуже или лучше.
думаю и ваши хитровыделаные торны нафиг не нужны.
Каждый решает сам "иметь или не иметь". За эти 5 лет зимой аккум ни разу не снимал и не заряжал дома. Заводилось авто с утра с первой прокрутки стартера и при -36 гр.С. Может, конечно, это заслуга мпсз, но без бодрого аккумулятора это было бы невозможно. То же самое могут сказать и счастливые обладатели трамблеров: нафига нужны все эти ваши мпсз.
За эти 5 лет зимой аккум ни разу не снимал и не заряжал дома. Заводилось авто с утра с первой прокрутки стартера и при -36 гр.С. Может, конечно, это заслуга мпсз, но без бодрого аккумулятора это было бы невозможно.Есть такое понятие для сочетания двигла с данным карбюратором - минимальные пусковые обороты. И никакое зажигание этого не отменит. Бодрая батарея в морозное утро 5 лет без подзарядки это показатель 100% балланса.
И о трамблере, но бесконтактном - у него преимущество перед ДПКВ именно в морозное утро. Это две синхронизации за один оборот, в мороз это дорогого стоит.
Есть такое понятие для сочетания двигла с данным карбюратором - минимальные пусковые обороты. И никакое зажигание этого не отменит. Бодрая батарея в морозное утро 5 лет без подзарядки это показатель 100% балланса.
И о трамблере, но бесконтактном - у него преимущество перед ДПКВ именно в морозное утро. Это две синхронизации за один оборот, в мороз это дорогого стоит.
+ уверенная синяя мощная искра вплоть до 6 вольт просадки напряжения
сам тестил правда без давления на открытом воздухе
Stranger
07.10.2012, 21:41
доказательства - к сожелению ни видео ни логов не имею .
но примерная ситуация с которой обращались клиенты и мои машины в их числе -
на ХХ напряжение низкое около 13 с нагрузкой конечно же . на оборотах еле еле выползает до 14 . но может и 13.6-13.8
без нагрузки - все лучше . 13.6 -14.2 ...
после установки енергомаша на холостых с нагрузкой не ниже 13.6 -13.8 и чуть до 1000 оборотов даеш уже 14.2 .
или 14.5 ну как тумблер у него стоит кароче .
при чем машины - разные . и 55а гены , и 80 , и 90 , и 75 . Тазы переднеприводные , заднеприводные , иномарки .
картина везьде одна .
с родным РР - проблемы с стабильностью напруги от нагрузки . и температуры . с енергомашем - все становиться стабильнее гораздо!
а если стантартному ктото добрый при транспортировке/установке сделал маленькую вмятину на корпусе он начинает показывать погоду в космосе и думать что пытается ее контролировать
Каждый решает сам "иметь или не иметь".
Ну что, пришла посылка?
Как оформлен корпус термодатчика?