Просмотр полной версии : Фазы грм(классика)
Вот создал тему. Газораспределение неотъемлемо связано с зажиганием.
У многих не совпадают метки на рв.Если метка звезды РВ не доходит до отлива, то говорят улучшается газораспределение на высоких(3500 и выше) оборотах.Если метка уже прошла отлив-газораспределение улучшается на низких оборотах.Все это справедливо при вмт первого и четвертого цилиндра(метка внизу совпадает).Так же метка на звездочке РВ должна быть серединой перекрытия- я смотрел по 4-му и 6-му клапанам(вроде), четко видно при проходе метки один клапан прикрывается, другой дооткрывается.Важно чтоб клапана были на одном уровне(седло модет быть просажено- тогда перекрытие так не посмотришь)
Вниманий, метки могут не совпадать : как грм так и вмт. Нужно смотреть где находится поршень и проверять перекрытие клапанов(одинаково открыты как впуск, так и выпуск) относительно метки.
Звездочки бывают 01 и 213, у последней немного сдвинута метка(для компенсации высоты блока и более широкой фазы впуска).
213 вал нужно обязательно ставить в перекрытие- иначе при установке 01 зезды(с 213 незнаю как получится) получится что метка недоходит слегка и в итоге- вал получается высокооборотистый(хоты на ниве наооборот).На 01 звезде лучше 213 вал поставить слегка в опережение.
214 вал заточен под гидрокомпенсаторы.
Тюненые валы типа мм55 и др на сток ставить смысла нет. Требуется доработка как грм так и поршневой группы.
От выставления фаз зависит также и разряжение в коллекторе.
DoctorLeo
17.12.2007, 12:50
У меня 214 вал, мотор 01, звезда 01, метка ровненько стоит. Если на зуб звезду сдвигать вперед, немного метку сдвинуть не получается. Двигатель 01 с 214 получился неплохой, даже тяжело сказать, крутится и на низах и на верхах.
DoctorLeo,все правильно. Значит метки стоят точно. ВМТ приходится ровно на перекрытие клапанов.
DoctorLeo
17.12.2007, 15:46
Это после кап. ремонта двигателя, новый привод ГРМ (цепь, звезды, шестереночный башмак нятяжителя) + гидронатяжитель цепи.
На старой цепи метка на звезде уходила вперед.
Andreika_774
17.12.2007, 16:09
Вот создал тему. Газораспределение неотъемлемо связано с зажиганием.
Тюненые валы типа мм55 и др на сток ставить смысла нет. Требуется доработка как грм так и поршневой группы.
Несогласен, вал на двиг 2106, 119 от окб динамика, очень даже неплохо.
21214-ни чем не лучше 2101, душеный экологией, ни низов ни верхов.
Andreika_774,а никто , вроде , и не говорил что 214 это хорошо.А про копеечный- зря, нивски 213 немножко получше.
а сколько стоит 119 вал? за эти деньги лучше отшаманить гбц, приход больше будет.Я не спорю,каждому свое.
Andreika_774
17.12.2007, 16:35
3500уплей, и гидрики 3000.
Ну можно сделать, но надо все вместе.
У так еще можно клапана побольше, от митсубиси с пружинами от фольца/ауди.
Andreika_774,ну вот и напиши тут, какой вал, на какой движек, с какими доработками, и какой толк от установки.
Andreika_774
17.12.2007, 18:52
Я пока себе неставил, на НГ, потом могу описать.
Двигатель 2106, Вал 39, шестерня, доработанный карб, голову пока не делал.
Приход в районе 3000-5000 ощутимый.
Естественно до 3000 образовался уход :)
До 6500 раскручивается легко. Но уже не так резво как с 3000 до 5000.
Дальше не гонял, за ненадобностью, мне нужны именно эти обороты.
Проблемы которые при этом образовались, провалы, ХХ и т.п. успешно решились установкой MPSZ. Также MPSZ частично компенсировала "уход до 3000". По крайней мере меня он не напрягает. Каких-либо приходов от MPSZ на оборотах выше 3000 не обнаружил (но все равно ей доволен)
Вал выставляю по перекрытию клапанов в 0. (при ВМТ открытие одного клапана = закрытию другого клапана).
Где при этом метка, незнаю, на разрезной шестерне её нет :)
Вообщем получил то что и хотел, вполне ощутимый запас (прирост) мощности на оборотах своей повседневной езды.
(Для выпендрежа вал надо ставить позлее)
До 140 (по спидометру) машина разгоняется без напряга, пришлось усиливать передний и ставить задний стабилизаторы. Менять пружины и амортизаторы на более подходящие.
В планах головка блока, если машину не поменяю.
Прошу поточнее описать процедуру контроля перекрытия клапанов.
Уточните:
1.как точно определить середину открытия/закрытия клапанов -
(индикаторами, или достаточно точности "на глаз")?
2.какие именно клапаны (счет от 1 цилиндра 1...8)?
Подозреваю,что у меня собака порылась именно тут после сборки двигателя - менял блок цилиндров 21011 на 2103 ,прошел уже 15т но что-то немного тупит.Ожидал большего.
papic,
Точно - индикатором.На глаз совсем точно не выйдет. Я смотрел на 4(или 5-й, там хорошо видно) и 6-ом клапанах.Как раз получается один начинает ДОоткрыватся,другой ДОзакрыватся. Перед этим нужно найти положение рв, так чтоб оба эти клапана были полностью открыты.Сравнить их по высоте(относительно гбц) они должны быть на одном уровне. Затем крутим кв до тех пор , пока эти оба клапана будут на одном уровне,т.е. одинаково открыты, при дальнейшем вращении они будут смещатся в противоположные стороны. Смотрим на метртку РВ- она должна быть точно напротив отлива(если нет значит либо метка кривая, либо неверно посмотрели).Затем выставляем точно первый цилиндр в вмт(метка на кв может также не совпасть), и смотрим в каком положении находится метка РВ.Если точно напротив отлива- то что нам и нужно. Если уже прошла чуточку- приход будет на низкие обороты, если недошла- на высокие, это справедливо для 01 РВ. если прошла/недошла более 5мм- нарушены фазы ГРМ.
ЗЫ: на картюнинге вроде написано выставлять перекрытие по 1-му или 4-му цилиндрам.Как это сделать- неясно, т.к. перекрытия в одном цилиндре бять не может!
т.к. перекрытия в одном цилиндре бять не может!
Как это неможет? Вот именно в одном цилиндре нужно смотреть перекрытие. Выпускной клапан ещё не закрылся, а впускной уже открывается, т.н. продувка.
Andreika_774
19.12.2007, 16:21
Как это неможет? Вот именно в одном цилиндре нужно смотреть перекрытие. Выпускной клапан ещё не закрылся, а впускной уже открывается, т.н. продувка.
Имелось в виду одновременно в двух.
В рокерах есть сверху отверстия для смазки, я туда вставлял отрезки аллюминиевой проволоки сантиметров по 30. Потом добился чтоб при обоих закрых клапанах эти "индикаторы" были параллельны. Теперь крутим коленвал и наблюдаем закрывающийся выпускной клапан и открывающийся впускной, когда увидим, что "индикаторы" стали вновь параллельны, это и есть точка максимального перекрытия клапанов. Понимаю, что этот способ можно назвать "регулировка на глаз", зато дешево и сердито.
Как это неможет? Вот именно в одном цилиндре нужно смотреть перекрытие. Выпускной клапан ещё не закрылся, а впускной уже открывается, т.н. продувка.
1.А так. в первом цилинрде перед вмт- искра. И что она будет при открытых клапанах?На ваз.ее именно говорили что регят по 1-му цилиндру в мастерских, типа динамики. Возможно в 4- и можно так смотреть. Но мне проще было посмотреть 2ц. и 3ц. т.к. там нагляднее.
2.А разве продувать цилиндры друг друга не могут????
Да и вобще.все зависит от вала. Если 01, то нужно прото удостоверится что метка на рв- и есть перекрытие.
rvv Вот и я также, тока проволку не манстрячил :)
Прошу поточнее описать процедуру контроля перекрытия клапанов.
Я делаю так:
(Индикатором по клапанам первого цилиндра)
Ставлю Коленвал на метку в ВМТ.
Потихоньку проворачивая коленвал, ищу момент окончания закрытия клапана( индикатор перестаёт перемещатся).
Ставлю метку на шкив коленвала (по метке на передней крышке блока).
Ищу момент начала открытия другого клапана.
Ставлю вторую метку на шкив.
Прокручиваю коленвал на середину между метками. В этом момент распредвал ноходится в точке перекрытия.
Раслябляю разрезную шестерню распредвала. И не двигая распредвала, выставляю коленвал в ВМТ.
Фиксирую шестерню распредвала.
Всё...
Я делаю так:
(Индикатором по клапанам первого цилиндра)
Ставлю Коленвал на метку в ВМТ.
Потихоньку проворачивая коленвал, ищу момент окончания закрытия клапана( индикатор перестаёт перемещатся).
Ставлю метку на шкив коленвала (по метке на передней крышке блока).
Ищу момент начала открытия другого клапана.
Ставлю вторую метку на шкив.
Прокручиваю коленвал на середину между метками. В этом момент распредвал ноходится в точке перекрытия.
Раслябляю разрезную шестерню распредвала. И не двигая распредвала, выставляю коленвал в ВМТ.
Фиксирую шестерню распредвала.
Всё...
Т.Е. когда искра проскакивает- клапан впыскной дозакрывается(а сжатие?), а выпускной дооткрыватся(а рх)?(а теория работы четырехтактного двигателя?)
Мы вобще об одном говорим?
bratan, с чего ты взял, что в этот момент искра проскакивает именно в этом цилиндре? :nea:
А, ну да, проскакивает, катушки то две...:)
1-3-4-2 Вот именно!
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Я говорю об этом:Вот именно в одном цилиндре нужно смотреть перекрытие. Выпускной клапан ещё не закрылся, а впускной уже открывается, т.н. продувка.
Для интересующихся точной установкой перекрытия.
Если устанавливается вал с широкими фазами, типа того же Мастер-мотор 71 или 72, то установка фаз распредвала отличается от написанного в мануале тем, что при нахождении метки на шкиве коленвала напротив ВМТ распредвал следует ставить не по метке на корпусе, а по перекрытию - такому положению кулачков, когда впускной и выпускной клапан открыты на одинаковую величину.
У низовых валов перекрытие ничтожно, им можно пренебречь (делать все по меткам) и оно там просто не нужно, у широкофазных - может достигать значений от 2 до 5 мм и имеет огромное влияние на достижение макс. мощности, влияя на продувку цилиндров, и поэтому должно устанавливаться тщательно.
Как установить перекрытие? Для начала отрегулировать тепловые зазоры в приводе клапанов. Затем зведочку разрезную на середину ее прорези, затягиваем контрящие винты. Ставим КВ в ВМТ на момент начала такта впуск в 1 цилиндр, при этом метка на звездочке РВ будет где-то рядом с меткой на корпусе РВ, но не обязательно точно. Дальше берем 2 приспособления для регулировки клапанов с индикаторами, ставим 2 этих индикатора на одну общую рейку, их концы ставим на рокеры 1 цилиндра.
Засады:
1. места для обоих индикаторов, развернутых лицом к нам, там нет, поэтому ставим один прямо, а другой под 90 градусов повернутым вокруг своей оси.
2. Поворачивая второй индикатор вокруг оси, видим, что он упирается в корпус РВ и уходит наверх - чтобы измеритель касался рокера, наращиваем ему ножку, одев на нее втулочку.
Дальше, поворачивая РВ вперед-назад (крутим КВ), находим сперва положение, когда впускной клапан еще закрыт, ставим его индикатор на 0 по стрелке, затем прокрутив РВ вперед, находим момент когда закрывается выпускной клапан, тоже ставим 0 на его индикаторе.
Медленно крутим РВ назад и находим момент когда показания обоих индикаторов отходят от 0 на одинаковую величину - все.
Дальше смотрим мануал к валу и читаем, насколько это самое перекрытие может(рекомендуется) упреждать ВМТ по КВ - добиваемся этого звездочкой, отпустив контрящие винты и довернув КВ до нужного положения. Винты затягиваем. При невозможности добиться требуемого сочетания перекрытия и положения КВ цепь на 1 зуб назад-вперед и по новой. На все-про все надо 30 минут.
Засады
3. Тепловой зазор мешает определить точное положение момента начала открытия (закрытия) клапана. Движение индикатора начнется до выборки зазора (закончится после выборки).
Хотя наверно можно и принебречь. Лично я упираю индикатор непосредственно в тарелку клапана.
Э... непонял, а куда на рокеры ты ставишь индикатор? Как и при настройке зазора? Но он там имеет точку опоры.
Тепловой зазор при открытии клапана уже выбран.
Индикаторы выставляются как и при регулировке зазоров.
Читай внимательно именно засады 1 и 2. Повернутый на 90 град. индикатор своим корпусом упирается в корпус РВ, поэтому его приходится установить выше и соответственно нарастить измерительную ножку.
народ,так объясните мне,перекрытие смотреть по одному цилиндру или по соседним?
А тоя тут на днях клапан загнул тюнинговым валом,теперь мнительный стал :)
Буду все по 100 раз перепроверять.
народ,так объясните мне,перекрытие смотреть по одному цилиндру или по соседним?
А тоя тут на днях клапан загнул тюнинговым валом,теперь мнительный стал :)
Буду все по 100 раз перепроверять.
Перекрытие клапанов в одном цилиндре
я что-то тоже не понял во что упирать индикатор...если так же как и при регулировке зазора, то несовсем понятно что он в том месте будет показывать :)
себе делал на глаз. ИМХО там промахнуться сложно...
Впирание индикаторов происходит в рокера,насколько я понял.
Т.е. находим состояние,когда клапана закрыты полностью,обнуляем показания индикаторов.Это и будет точкой начала отсчета.
Потом крутим КВ в обратную сторону до момента,когда показания на индикаторах будут одинаковые. В этом положении совмещаем метки на разрезной шестерне и постели.
Я правильно понял? Поправьте,если что не так.
в обратную сторону ничего не надо крутить, вот после таких кручений и гнет клапана. Не поленись и проверни еще КВ на два оборота.
Тепловой зазор регулируется для точной установки перекрытия. Если после установки перекрытия боченок опустить на 1мм, то фаза уйдет на приличное значение градусов в соответствующую сторону- впуск\выпуск.И вся регулировка на смарку.
Индикаторы должны упираться в торцы клапанов- то бишь в то место куда рокер давит на клапан.
По индикатору конечно точней можно отловить это перекрытие, но на мой взгляд достаточно на глаз отрегулировать как в первом посте.
Как говорится, можно накосячить даже там, где нас нет, а при использовании индикатора можно такого намерить :=)
в обратную сторону ничего не надо крутить
тогда не понял ниразу.
Нужно ведь изначально искать момент,когда клапана закрыты. Перекрытие будет после этого момента? (если судить по ходу вращения КВ?)
Перекрытие это такой момент когда выпускной клапан почти закрылся, а впускной уже открывается, в ОДНОМ цилиндре (кажется в четвертом). То есть одновременно происходи и фаза выпуска и впуска. Так называемая продувка из впускного коллектора в выпускной.
Обратно то зачем крутить? Момент перекрытия и так можно поймать.сделать метку на звезде грм, напротив отлива корпуса РВ. А затем уже по этой метке и метке на кв выставлять чего хочется.
A зачем вообще цилиндр продувать? Разве мощность не упадет? и вообще в каком положении поршня осуществляется эта продувка, в ВМТ?
A зачем вообще цилиндр продувать? Разве мощность не упадет?
тебе нужна топливо-воздушная смесь (твс) нормального объёма или смесь из твс меньшего объема плюс оставшиеся выхлопные газы?
Спасибо,вроде разобрался. Наблюдал сегодня это перекрытие на стандартном вале.
Пока вживую не увижу-читать и пытаться понять могу долго :)
Практики! В чем разница гидрокомпенсаторов "для классики" (типа под стандартный распред) и штаных (инжекторных) 21214 (которые под распред 21214)?
Дай ссылу почитать про штатные ГКК класики. Первый раз слышу.
Про ГКК INA для Шнивы читал,но про классику...
Вот к примеру.
http://seriykunak.narod.ru/avto.files/gidrokompensator.html
Проблема в том, что цены отличаются в два раза. Естественно 21214 дороже.
На Шниве ГБЦ 21214.
Так это же Гермес.
Охото сексу в особо извращенной форме-бери :)
Неужели все так запущено?:shok:
Вот про установку 21214-х статья.
http://www.ver-sla.pochta.ru/
Aleks666
21.02.2009, 23:46
Да,это точно сказано,ГКК производства "Гермес" даже при аккуратной установке качеством не блещют,их всё равно надо постоянно регулировать,у некоторых знакомых имется такой печальный опыт,в результате ГКК были заменены обратно на штатные рокера,и проблемы исчезли ,в таком случае не вижу смысла менять шило на мыло, то есть механику на ГКК. Надёжнее механики IMHO,нет ничего.
с 214 нормально,я не сторонник Гермеса.Хотя,и в "заводских" много левых
http://www.nivavod.ru/articles/selectgk.htm
и вот тут,этому дядьке я верю :) http://smvl.narod.ru/gidro/
Aleks666
22.02.2009, 00:04
Не исключено конечно,что можно чисто случайно нарватся и на качественные ГКК. Во всяком случае заводские ВАЗовские на порядок лучше качеством чем Гермесовские. Но в любом случае ставить ГКК имеет смысл только в процессе капремонта мотора,или на мотор с не большим пробегом и с хорошим состоянием. А если рапред с постелью уже убитые в хлам,и мотор масло жрёт вёдрами,то никакие ГКК уже не помогут.
patrakovmisha
22.02.2009, 00:31
Про установку Гермеса читал где то - изначально гемор даже при установке. Себе поставил от Шнивы. Катаюсь уже года полтора, с тех пор в грм и не залазил. Они конечно дороже но потраченных денег не жалею (раньше приходилось крутить клапана (зазоры) каждые 3 тысчи). Кстати до сих пор езжу со стандартным распредвалом копеечным (тогда когда ГКК ставил - денег на распредвал не хватило, так и езжу, но все равно скоро хочу поставить попробовать)
Я чаще меняю маслосъемные колпачки , чем "кручу" зазоры.
Т.е я на Ниве еще ни разу не регулировал зазоры, кроме как при замене колпачков.
Примерно 15000 км последний раз. Чета не везет мне с колпачками.
По этой ссылке
http://www.nivavod.ru/articles/selectgk.htm
продукция ярославского завода на котором я проходил производственную практику.
Но что-то такой упаковки в магазинах не видел. Буду посмотреть :)
Я чаще меняю маслосъемные колпачки , чем "кручу" зазоры.
Т.е я на Ниве еще ни разу не регулировал зазоры, кроме как при замене колпачков.
Примерно 15000 км последний раз. Чета не везет мне с колпачками.
По этой ссылке
http://www.nivavod.ru/articles/selectgk.htm
продукция ярославского завода на котором я проходил производственную практику.
Но что-то такой упаковки в магазинах не видел. Буду посмотреть :)
купи а Механике в Москве Гетц
хорошие МСК поставил себе
стоят смешные деньги
они продают и ставят при ремонте моторов только то, что работает
чтобы клиенты с предъявами не портили им репутацию
patrakovmisha
22.02.2009, 10:31
Я чаще меняю маслосъемные колпачки , чем "кручу" зазоры.
Т.е я на Ниве еще ни разу не регулировал зазоры, кроме как при замене колпачков.
Примерно 15000 км последний раз. Чета не везет мне с колпачками.
По этой ссылке
http://www.nivavod.ru/articles/selectgk.htm
продукция ярославского завода на котором я проходил производственную практику.
Но что-то такой упаковки в магазинах не видел. Буду посмотреть :)
По поводу колпачков - я в последний раз ставил вот эти http://www.avtolt-plus.ru/master-sport_production_02/ . Нареканий нет. Проработали уже 15 тысяч км. На них нету никакого металла, полностью резиновые, хорошее уплотнение по клапану, кроме того они прижимаются малой пружиной клапана (точнее ставятся под нижнюю тарелку опорную) так что уже никуда не слетят, и пружина жестче становится, хода у нее хватает(у пружины) так что и не лопнет.
А по поводу частой регулировки зазора клапанов - то это может я такой капризный к звуку мотора, но меня малейший посторонний шум от клапанов очень напрягал (счас с ГКК спокоен как слон). Кроме того так часто у меня приходилось регулировать потому что мотор вечно крутил до максимума.
patrakovmisha! Эту современную конструкцию у меня отец вытачивал из второпласта 20 лет назад. До сих пор где-то валяются. Найду, сфотографирую :)
Кстати, последний раз поставил фольцвагеновские Victor Reinz.
На 15000 км хватило "суперфирмовых" NGK.
brainer, спасибо. Сейчас посмотрю их прайс.
Не нашел. Есть только гидротолкатели для 2112.
ГКК ВАЗ ставить проще, Гермес - дешевле, но нужно правильно настроить.
Да,это точно сказано,ГКК производства "Гермес" даже при аккуратной установке качеством не блещют,прислали бесплатно один на замену, чуть подклинивал.
их всё равно надо постоянно регулировать,не твоя правда. Установлены ГКК Гермес 30 июня 2007 года. Подтягивал один раз после 1000км. Сейчас пробег на гкк составляет 32000км.
у некоторых знакомых имется такой печальный опыт,в результате ГКК были заменены обратно на штатные рокера,и проблемы исчезли Некоторые владельцы шеви-нивы тоже имеют поблемы с гкк.
в таком случае не вижу смысла менять шило на мыло а смысл есть - уменьшение шума грм (а если ещё и на однорядную цепь перейти), стабильный зазор - вернее его отсутствие
то есть механику на ГКК. Надёжнее механики IMHO,нет ничего.у механики одна проблема - качество изготовления
и вот тут,этому дядьке я верю :) http://smvl.narod.ru/gidro/
Спасибо на добром слове за "дядьку" ;))
hosemarkus
24.02.2009, 10:39
не твоя правда. Установлены ГКК Гермес 30 июня 2007 года. Подтягивал один раз после 1000км. Сейчас пробег на гкк составляет 32000км
+1
"Вы просто не умеете их готовить..." :)
мои гермесы докатывают 120-ую тысячу, по сравнению с "214-ми" требуют большей аккуратности при установке, в остальном не хуже
первый комплект на старом движке был установлен на ушатанную ГБЦ, один плунжер пришлось даже протачивать :crazy:, но работали отлично