Просмотр полной версии : Вопрос к знатокам карбюраторных дел.
Страницы :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
От нечего делать, решил поиздеваться над воздушным жиклером на 165 :) Сделал следующее :
1) Выбил шарик, запаял получившееся отверстие и иглой сделал в пайке дырку диаметром ~1,2мм.
2) Запаял два верхних отверстия в эмульсионной трубке.
Вот сижу теперь и думаю, как изменится работа такого жиклера относительно обычного 165-го?
Это на Ижовский сайт в раздел КАрбюраторы к Борису030.
Якобы хар-ка будет более острой.
Вообще все это опробовалось в основном на Классиках и Ижах.
DoctorLeo
05.08.2006, 20:13
Делал такое на ВАЗ06 двигателе, едет лучше, расход меньше. Карб солекс 21041-10 диффузоры 24 на 26. Воздушный жик. 150 отверстие 1,2. По городу на 5 литрах 55-60 км в режиме такси.
И себе на ВАЗ2101 (1.2 двигатель)- Солекс 21053 - 31 с автоматом воздушной заслонки. Воздушный жиклер 150 запаян снизу и отверстие 1,15. Расход в городе 9,5
Вот линки на мучителей карбов:
http://mik-romanchuk.narod.ru/page/silki.html
http://offtop.ru/fuelsistem/index.php
ДААЗ отвечает:
Вы рассказали в каких карбюраторах используются эмульсионные трубки не заглушённые шариком. Не могли бы объяснить, какая разница в применении трубки с шариком и без него? Что обозначает маркировка трубок ZD и ZС?
Ответ:
На карбюратор "Solex" применяются эмульсионные трубки трёх типов: ZD, ZC и 23 с запрессованными в них воздушными жиклёрами ГДС.
Трубки подобраны для конкретных моделей карбюраторов по результатам доводочных работ и отличаются друг от друга диаметрами самих трубок, диаметрами и координатами боковых отверстий, диаметрами отверстий в жиклёрах, наличием или отсутствием шарика.
Маркировка трубок ZD, ZC и 23 условна и принята в рамках контракта с ф. "Solex".
При всех прочих равных условиях, трубка без шарика, по сравнению с трубкой с шариком, обеспечивает более "богатую" характеристику карбюратору в момент вступления её в работу.
Не хотелось бы создавать новую тему...
Други помогите мне провести маленький эксперимент.
Это относится к тем кто не поленится снять кастрюлю возд. фильтра.
Потом прикрыть плотной бумажкой или картонкой жерло второй камеры карба.
Но не закрывать при этом отверстия ВОздушных жиклеров.
Требуется информация как поведет себя двигатель - заглохнет, не заглохнет?
заглохнет, не заглохнет?
пробовал. у меня глохнет.
пробовал. у меня глохнет.
Спасибо но у тебя карб не сток как я понимаю. А провала у тебя нет через секунду после старта?
А провала у тебя нет через секунду после старта?
неа, нету.
У меня тоже глохнет через пару секунд. Сразу после закрытия обороты падают, двиг пытается еще подергаться и глохнет. Провала при старте нет.
У меня , блин, нарисовалась проблема. Чтобы отстроить холостые, нужно ставить жиклер ХХ
с большой дыркой (сейчас стоит 0,5мм). На обычных жиклерах нихрена не выходит даже с максимально вывернутым винтом качества...
Чтобы отстроить холостые, нужно ставить жиклер ХХ с большой дыркой (сейчас стоит 0,5мм). На обычных жиклерах нихрена не выходит даже с максимально вывернутым винтом качества...
100% где то воздух сосет, ищи...
У меня тоже глохнет через пару секунд. Сразу после закрытия обороты падают, двиг пытается еще подергаться и глохнет. Провала при старте нет.
У меня , блин, нарисовалась проблема. Чтобы отстроить холостые, нужно ставить жиклер ХХ
с большой дыркой (сейчас стоит 0,5мм). На обычных жиклерах нихрена не выходит даже с максимально вывернутым винтом качества...
Попробуй прикрыть вторую заслонку немного.
Но! Если не трогал ее раньше - то и не трогай!
Лучше попробовать:
1) Увеличить обороты ХХ или 1а) изменить настройки распреда
2) Увеличить топливный жиклер ХХ или 2а) Уменьшить как-то воздушный жиклер ХХ
:search:
Заслонку крутил, когда карб разбирал :) Сегодня нашел в запасниках местного магазина ТЖ ХХ на 44. Поставил. Двиг колбасит, качеством нихрена путного не добился. Вернул на место прежний ТЖ 0,5мм. Вообще есть подозрение, что после серии сборок-разборок карб нихрена нормально не работает. Сейчас в первой камере стоит комбинация 102,5/155 - по городу стабильно хаваем под 11л. ЭМР отключить нафиг что ли...
Сейчас в первой камере стоит комбинация 102,5/155 - по городу стабильно хаваем под 11л.
не суди о расходе пока не обкатаешь движку.и не советую тебе сейчас отстраивать карб,т.к. с обкаткой придётся всё переделывать.по крайней мере у меня так было.
FaTTy,
Хе-хе...Раз все равно скрутил уже - прикрывай до минимума, практически до закусывания, заслонку 2-ой камеры - воздуха у тебя слишком много на ХХ.Только потом проверь на ХХ - попрыскай ускорнасосом и гляди чтобы лужа во второй камере не образовывалась.
Если не поможет - то когда обкатка пройдет - подбирай Главный Топливный и Воздушные Жиклеры - они ведь тоже влияют на ХХ.
Проверь на подсос воздуха - попрыскай WD-40 по периметру на место крепления карба к коллектору.
Ковырял сегодня полдня этот поганый карб. Как выяснилось винт регулировки ДЗ второй камеры итак был закручен до минимального касания с регулировочным рычажком. Обнаружил следы бенза на оси ДЗ первой камеры, когда снимал кулачок УН. Вобщем не радует меня езда с раздрюченным ТЖ ХХ, подкапывающий бенз в первой камере (никак не смог побороть, если сильно закрутить количество - глохнем). В попу этот карб. Собираю бабос на новый, типа спорт... Вот уж действительно, чем меньше лезешь в карб, тем он лучше работает :(
от уж действительно, чем меньше лезешь в карб, тем он лучше работает
+1
Абсолютно согласен!!!
чем меньше лезешь в карб, тем он лучше работает
100 пудей!
я однажды доизвращался с одним из карбов. оси заслонок стали похожи на столбы после бомбёжки... :fool: вот тогда я с холостым потрахался... +к тому же обороты не сбрасывались. а потом плюнул на это всё и в московской командировке купил готовый. и доволен как слон.
Послав нафиг экономию топлива, я принял в дар топливный жиклер 122,5 :) У нас чел один возит на заказ из тольятти карбы 21083-1107010-08 с дырами 24х26 , надо будет глянуть, что за девайс такой. Никто не сталкивался с таким?
FaTTy,
Я бы сказал, что чем меньше трогаешь двиг, тем меньше проблем. Переделав двигатель теперь не можешь настроить карбюратор, что приводит к его летальному исходу из-за постоянного ковыряния в нем
Shish
Этот факт тоже накладывает отпечаток, правда этот карб я, видимо, порядком ушатал еще во времена настройки под стоковый мотор :) Есть несколько косяков, которые вылезали на обоих моторах...
Обнаружил следы бенза на оси ДЗ первой камеры, когда снимал кулачок УН.
Это уже достаточный повод чтобы "покрасить и выбросить" этот карб.
Лично я могу похвалиться, я вышел на такой уровень "мастерства", что теперь после разборок всегда работает по крайней мере "Не Хуже". Чтобы работал "Лучше" без спецстендов и приборов нереально.
я его потом торжественно закатаю в бетонную дорожку на даче :)
DocRostov
26.06.2007, 01:28
Подскажите(solex2108):
1. Двигатель не глохнет(даже обороты не меняются) при заворачивании винта качества, обороты падают только если его сильно выкрутить. ДиафрагмуЭМР менял - тоже самое. Что ещё смотреть?
2. Поставил электроклапан ХХ "Herzog". Жиклер на вид отличается от ДААЗовского, игла тоже отличается. На коробке Herzoga наклейка 2108. Оставлять какой жиклёр?
Спасибо.
1. Двигатель не глохнет(даже обороты не меняются) при заворачивании винта качества, обороты падают только если его сильно выкрутить. ДиафрагмуЭМР менял - тоже самое. Что ещё смотреть?
ось первичной заслонки нормально стоит? у меня такая бяка была после того, как снимал оси. при откручивании загнул их. и писец...
либо что-то с клапаном ЭПХХ. при снятии провода с него машина хоть глохнет? если нет, закручивай глубже, пока не заглохнет. а уже потом рули качество.
Подскажите(solex2108):
1. Двигатель не глохнет(даже обороты не меняются) при заворачивании винта качества, обороты падают только если его сильно выкрутить. ДиафрагмуЭМР менял - тоже самое. Что ещё смотреть?
2. Поставил электроклапан ХХ "Herzog". Жиклер на вид отличается от ДААЗовского, игла тоже отличается. На коробке Herzoga наклейка 2108. Оставлять какой жиклёр?
Спасибо.
Вот варианты:
1) окрыта слишком сильно дроссельная заслонка (проверь - на ХХ разряжения в трубке идущей к трамблеру быть не должно)
2) плохо закрутил электроклапан и мимо него фигачит бенз
3) закрутил нормально но жиклер ХХ действительно другой формы и не садится плотно с седло
4) слишком большой жиклер ХХ
участвуй: /forum/showthread.php?p=22362#post22362
DocRostov,
надеюсь ты не забыл отключить поддержку ХХ, на всякий случай напоминалка
DocRostov
26.06.2007, 16:35
ось первичной заслонки нормально стоит? у меня такая бяка была после того, как снимал оси. при откручивании загнул их. и писец...
оси не снимались никогда(карб свежий), но все может быть.
либо что-то с клапаном ЭПХХ. при снятии провода с него машина хоть глохнет? если нет, закручивай глубже, пока не заглохнет. а уже потом рули качество.
глохнет
ЮБЕР, проверю.
Если при отключении провода с клапана глохнет, то 2й и 3й вариант отпадают?
поучаствовал бы, но:
Посмотрите плз на каких оборотах у вас начинает литься.
про карбы начитался - в голове каша, а что такое "льется" и откуда не знаю((
Shish,поддержку отключил при настройке ХХ, а когда настраивал тогда и заметил неисправность)
DocRostov,
karbur.narod.ru/page12.html
Полится должно из малого диффузора, короче из круглой хрени вставленой посреди 1 камеры, должны стекать капли на 2500-2700 оборотах.
Попробуй подобрать жиклеры. Хотя если до этого было все нормально, то возможно просто банальный засор где-то остался.
Да 2 и 3 пункты можно исключить.
DocRostov
27.06.2007, 01:01
1) окрыта слишком сильно дроссельная заслонка (проверь - на ХХ разряжения в трубке идущей к трамблеру быть не должно)
Проверил, разряжение есть. Значит приоткрыта дроссельная заслонка? Я так понимаю, регулируется это винтом количества. Понижал я им обороты до 600, а на закручивание винта качества все равно реакции никакой
Попробуй подобрать жиклеры. Хотя если до этого было все нормально, то возможно просто банальный засор где-то остался.
Началось так:
Колбасило и глохло на ХХ. Снял крышку, продул канал ХХ(куда клапан вкручивается) и жиклёры ГДС, заменил клапан ХХ вместе с жиклёром на Herzog, отрегулировал поплавки, почистил фильтр и поплавковую камеру, продул трубки эконостата и переходной системы, поменял распылитель УН. Диафрагму ЭМР менял на б/у, на вид обе целые. После этого настраивал ХХ и заметил неисправность.
На ХХ теперь работает отлично, только СО наверное заоблачный.
DocRostov,
karbur.narod.ru/page12.html
Полится должно из малого диффузора, короче из круглой хрен вставленой посреди 1 камеры, должны стекать капли на 2500-2700 оборотах.
хорошо, гляну
DocRostov,
Остается как следует помыть-продуть в разных направлениях СТАРЫЙ жиклер ХХ и поставить его ВЗАД:)
НЕ воспринимает твоя машина новый жиклер...
Если будут траблы, то не поленись попробовать старый электроклапан, скорей всего он просто так вдруг умереть не мог, они либо работают годами либо не работают сразу из магазина.
Ps. И вот еще. Глохнуть она должна обязательно без подъема оборотов. Просто снижаются быстро за 1 секунду обороты и все.
тоже недавно купил клапан ЭПХХ. до сих пор не могу выставить нормальное положение
DocRostov
27.06.2007, 17:13
Если будут траблы, то не поленись попробовать старый электроклапан, скорей всего он просто так вдруг умереть не мог, они либо работают годами либо не работают сразу из магазина.
да нет, тот который поменял тоже рабочий, просто думал импортный лучше. Наши тоже плохие, у меня иногда расход клапанов ХХ был 1шт на 100км
DocRostov,
Ты что-то не так делаешь значит...:(
DocRostov
28.06.2007, 17:17
Усе заработало, поставил старый клапан вместе с жиклёром. Дыра в жиклёре Herzog в 1,5 раза больше и посадочное место явно не подходит, да и игла в нем какая-то другая.
ЮБЕР, просто опыта не хватает, вот купил себе на разборке убитый кабр, чтоб изучать: разбирать, собирать и т.п.
привет всем! недавно помыл карб, теперь на постоянной нагрузке (к примеру, 4 передача и обороты 2600-2800 +/-100) чувствуются подергивания. Что может быть?
помыл карб, теперь...Что может быть?Чего только не может быть. Но при переборке часто путают жиклеры по камерам и нарушают регулировку поплавка. Возможно, при грубой помывке, засорение выходных отверстий переходных систем. При монтаже на старое место возможно неприлегание фланца, искаженного перетяжкой, с подсосом воздуха. И мало кто, после замены иглы или седла клапана, регулирует поплавок.
И наконец - похолодало, пора воздух греть. Там на входе термостат в норме?
ЗЫ. Но ничего подобного у Эксперта быть не дОлжно ;)
Но при переборке часто путают жиклеры по камерам и нарушают регулировку поплавка
не перепутаны. поплавок не трогал. отрегулирован нормально.
Возможно, при грубой помывке, засорение выходных отверстий переходных систем.
тоже на это грешу... что-то с переходными системами. карб разбирался полностью. лежал в растворителе сутки. блестит как у кота яйца :)
И мало кто, после замены иглы или седла клапана, регулирует поплавок.
игла и седло старые. игла держит. поплавок в норме.
И наконец - похолодало, пора воздух греть. Там на входе термостат в норме?
термостата вообще нет :) кастрюля разрезана. но это здесь совсем не при чём... раньше ночами ездил было еще холодней.
ЗЫ. Но ничего подобного у Эксперта быть не дОлжно
всякое бывает.
карб разбирался полностью. лежал в растворителе сутки.Там, под заглушкой может быть игла регулировочная - не дает переходные прочистить хорошо, а после растворителя возможны хлопья. Сам всегда этого опасаюсь - заглушку трогать не хочется.
термостата вообще нет кастрюля разрезана. но это здесь совсем не при чём... раньше ночами ездил было еще холодней.Раз на раз... А вообще картину печальную нарисовал. Читал про обмерзание, но когда сам попал - очень не сразу въехал. От влажности еще зависит, у меня заслонка на 130 примерзла.
Сам всегда этого опасаюсь - заглушку трогать не хочется.
извини, конечно, но я не совсем даун... снималось с карба ВСЁ! в том числе и игла качества, вся пластмасса. не первый раз такая процедура... только вот после этой чистки начала подергиваться. на режиме "в пол" едет прекрасно.
кстати, эта бяка проходит с прикрытием воздушной заслонки... еще есть у меня подозрения, что это клапан ЭПХХ. могу ошибаться, конечно. и смесь сейчас стала не охотно регулироваться. т.е. раньше на повороты винта качества мотор реагировал чётче.
Читал про обмерзание
это всё понятно... на лето это сделано. а схолодает - поставлю и термодатчик и кастрюлю новую...
С дауном бы разговаривать не стал. У меня два винта качества. Один для меня, выведен наружу, ограничителя не имеет. Второй заводской, закрыт металлической заглушкой намертво, только кончикам своим в переходной дразнится.
У тебя все признаки бедной смеси.
Как вариант: попробуй очистителем карба на прогретом заведенном двигателе - а вдруг пробъет? Всякое бывает...
Месяца три назад тоже дергалась, чем меньше нагрузка тем явнее. При запозднении уоза или обогащении смеси рывки уменьшались.
Оказалось мастер-ломастер зажал клапан,выпускной,он прогорел. После замены клапанов и притирки, все стало ок. Карб не трогал. Но дергатся перестала.
А вот у меня задачка. Не помню уже с какого момента холодный движек пускается ТОЛЬКО на подсосе даже в августе при +35С. Пускается хорошо, но это смущает. А без подсоса при запуске дает хороший старт с набором оборотов и тут же глохнет - все за 1сек примерно.
bratan, всё бы ничего, но до разборки карба было всё гут...
Трибун, может в камеру не успевает закачать бенз? заводится на остатках и не успев закачать в поплавковую камеру сдыхает.
может в камеру не успевает закачать бенз?Может. Но был случАй, я с оторваным шлангом карба квартал проехал. Назад с камеры не стечет, неужели испаряется? Впрочем пробовал подкачивать прямо перед пуском - 0.
Трибун, также заводится, выходит на обороты и глохнет? блин, где-то читал уже про подобное...
у меня такая ерунда была, когда с подсосом заводил... первый завод - поднимает обороты и через 1-2 сек глохнет. Второй пуск - норм. Но тут дело было в неправильной регулировке пускового... у тебя же такая бяка без подсоса... фиг знает...
блин, где-то читал уже про подобное...А напрячся немного?
Может. Но был случАй, я с оторваным шлангом карба квартал проехал. Назад с камеры не стечет, неужели испаряется? Впрочем пробовал подкачивать прямо перед пуском - 0.
На Озонах правильную регулировку пускового нарушить нефиг делать. Да и вообще москвичи на холодную плохо себя ведут.:)
ЮБЕР,
холодный движек пускается ТОЛЬКО на подсосе даже в августе при +35С. Пускается хорошо, но это смущает. А без подсоса при запуске дает хороший старт с набором оборотов и тут же глохнет - все за 1сек примерно.Причем пусковое? Оно как раз ОК.
Трибун, уровень может глючит? глядел?
уровень может глючит? глядел?
Впрочем пробовал подкачивать прямо перед пуском - 0.
А вот наоборот сливать :) еще не пробовал - может игла? Блин, на К-126 все видно было...
Я тоже с подсосом завожу - иначе сразу глохнет. Но это только если холодный движок. Сколько не пытался найти причину - бесполезно. Пробовал подкачивать бензин перед пуском - 0. Так что решил что это особенность моей машинки. Кстати, холодной вообще не едет! Даже тронуться с места практически невозможно.
а с чего должно заводится холодное и ехать холодное без подсоса?
у мня в руководстве к машине написано что заводить с подсосом убирая по мере прогрева
горячий двигателя заводить с нажатием газа (заслонка открыта полностью, бензин через ускорительный ручьем течет) и отпусканием после заводки
подергивания на постоянной нагрузке победил. вчера снова снимал карб и продувал. но замедление в начале нажатия на "газ" так и осталось. т.е., еду спокойно на 4, начинаю медленно нажимать "газ" - сначала секунды 1,5 замедление, затем начинает набирать обороты. в чем причина?
подергивания на постоянной нагрузке победил. вчера снова снимал карб и продувал. но замедление в начале нажатия на "газ" так и осталось. т.е., еду спокойно на 4, начинаю медленно нажимать "газ" - сначала секунды 1,5 замедление, затем начинает набирать обороты. в чем причина?
Либо переходная система второй камеры, либо ускоритель во вторую(первую) камеру.
Либо переходная система второй камеры, либо ускоритель во вторую(первую) камеру.
в том то и прикол, что льет из носиков афигенно, четко и точно в коллектор, практически не задевая заслонки и диффузоры...
есть подозрение на зазор заслонки второй камеры... когда всё снимал, откручивал винт регулировки зазора заслонки. может из-за этого? товарищ UBER, великий карбюраторщик, почему молчите?
Может высокий уровень в камере может на это как-то влиять? На холостых как-то неустойчиво стоит, переливает похоже... Черт, не надо было мыть его... Правильно говорят: не мешай машине ездить :)
в том то и прикол, что льет из носиков афигенно, четко и точно в коллектор, практически не задевая заслонки и диффузоры...
есть подозрение на зазор заслонки второй камеры... когда всё снимал, откручивал винт регулировки зазора заслонки. может из-за этого? товарищ UBER, великий карбюраторщик, почему молчите?
Может высокий уровень в камере может на это как-то влиять? На холостых как-то неустойчиво стоит, переливает похоже... Черт, не надо было мыть его... Правильно говорят: не мешай машине ездить :)
В принципе может влиять, смесь богатит, вот и провал.
а еще есть подозрение на подсос воздуха... плита карба была немного погнута. шлифанул ее. выровнял более-менее. проставку под карбом оставил старую... сегодня буду проливать керосином... кстати, чем можно заменить керосин? достать его проблемно, блин...
а еще есть подозрение на подсос воздуха... плита карба была немного погнута. шлифанул ее. выровнял более-менее. проставку под карбом оставил старую... сегодня буду проливать керосином... кстати, чем можно заменить керосин? достать его проблемно, блин...
Ну подсос скорее влияет на малых оборотах при закрытой дросельной заслонке.
Балончиком "Быстрый старт" или что-то подобное
есть подозрение на зазор заслонки второй камеры... когда всё снимал, откручивал винт регулировки зазора заслонки. может из-за этого?
а еще есть подозрение на подсос воздуха... плита карба была немного погнута. шлифанул ее. выровнял более-менее. проставку под карбом оставил старую...
Глянь в какие-нибудь "полезные советы" - у тебя признаки обеднения и причины к тому, как признался, есть. Современный карб - предельный, чуть что - аут. А с ГВУТ все ОК? А может штуцерок какой лишний не заткнул? Кстати и опережение в этой ситуации влияет заметно. Например поставил опережение на грязном карбе, а теперь вентиляция картера лучше заработала - там ведь два канала: большой постоянный и малый колиброванный или переменный от положения заслонки. Вот последний часто засран в 0.
победил я его, окоянного :) причина: уровень в камере был очень высокий, что сказывалось даже на холостых - подтраивала. Везде рекомендуют установку поплавка 1 мм от прокладки... НО! это может быть на стандартной игле... У меня игла Unikar. На ней выставляю 3 мм от отливок поплавка до прокладки и всё гут. +клапан ЭПХХ немного сёк. После снятия "+", мотор продолжал работать секунды 3, потом глох. Должен через 0,5-1 сек, что и было сделано его подтяжкой. На этом, надеюсь, мои мучения с карбом закончены. Зато теперь знаю о неисправностях и методах их устранения немного больше :) век живи, век учись!
Всем спасибо!
Но при переборке часто путают жиклеры по камерам и нарушают регулировку поплавка.
извини, конечно, но я не совсем даун...
победил я его, окоянного причина: уровень в камере был очень высокий, что сказывалось даже на холостых - подтраивала.
.....;).....
Трибун, погоди радоваться :) жиклеры не путал - это раз... регулировку не нарушал, а только решил поэкспериментировать и уменьшил зазор - это два... не знал я, что зазор поплавков может зависеть от иглы. а ты знал?! не думаю... Уровень в камере на протяжении всей борьбы с провалом несколько раз регулировался в обе стороны, но это результатов не давало... имхо, больше всего в провале был виновен именно клапан ЭПХХ... ну и уровень конечно, высокий или нет удалось определить только вчера вечером, когда из выхлопной практически лилась горючка :)
ладно, главное - причина найдена и устранена!
погоди радоваться Не по злобЕ же - за обоих рад - наука. И верно, был уверен, что регулировка не зависит от иглы. Хотя имел проблему - хит сезона был - игла с резинкой конической. Зараза и прямо не стояла и выпасть норовит - обычную с конусом еле нашел.
игла с резинкой конической
игла Unikar идет с конической бензостойкой резинкой и со своим седлом. Даже очень хорошо стоит и держит. Поставил года 1,5 назад и ни разу больше не менял. Устраивает полностью.
Трибун, не понял немного тебя...
Хотя имел проблему... игла с резинкой конической и
обычную с конусом еле нашел
:unknw: что искал то? или была с резинкой, а искал железную конусную? так что-ли?
BaS,
Штатная, с мет. конусом, не держала. В продаже были только с резиновым конусом. Поставил в новое штатное седло (о специальном впервые слышу) - и начались нестабильности. Разборка показала - резиновая шейка (что прессуется в корпус иглы) очень короткая и кривая, в посадочном месте сидит криво и норовит вылезти. Началась пляска уровня. Еле родную нашел.
Трибун, комплектность настоящей иглы Unikar: сама игла и седло под нее. ну и конечно, в упаковке всё это. значит тебе подъё.... попалась. или не уникар это была вовсе.
значит тебе подъё.... попалась. или не уникар это была вовсе.Даа, не ту страну назвали Гондурасом...
а куда из бензофильтра бензин девается? фильтр в виде ==||||==, казалось бы ниже уровня трубочек бензину деваца некуда - а за 2 дня стоянки при +7..+15 там вапче сухо
igel, если подтеков с фильтра нет, значит испарился... фильт возможно где-то дырявый.
А вот вопрос: На прогретом двигателе при повторном запуске (например после кратковременной стоянки) приходится долго крутить стартером 2-3 сек - запускается не сразу. Кстати, при холодном пуске тоже запускается и сразу глохнет... Пускается со второго раза. В карбах чайник совсем, поэтому не лезу пока :)
На прогретом двигателе при повторном запуске
- уровень в камере, или
- пропускает игла...
а вообще, это нормально-распространенное явление.
при холодном пуске тоже запускается и сразу глохнет... Пускается со второго раза
имхо, пусковое дурит...
а вообще, это нормально-распространенное явление.Максимальная температура под капотом через 10-20мин после остановки двигателя. Испаряется топливо из поплавковой камеры, образуюся паровые пробки в магистралях. С одно стороны это вызывает переобогащение, с другой - перебои с топливом. Все это надо прокачать. Это нормально, но установка доп. эл. насоса это устранит - обсуждалось.
но установка доп. эл. насоса это устранит
...или установка погружного инжевого насоса. из камер всё испаряется и при запуске в жару приходится маслать стартером чуть больше пока бенз не закачается...
инжевый буду ставить вместе с установкой двух карбов и "злой" ГБЦ :) потому, как "Пекар" едва-ли справится с необходимым давлением и подачей нужного кол-ва топлива в карбы... хотя, недавно проверял как он качает. очень даже не плохо!
инжевый буду ставить вместе... И я буду ставить, но другое авто в гараж. А это так докатает.
hosemarkus
19.10.2007, 17:07
Если у меня с электроклапаном,то могу я на него подавать питание от МПСЗ ? Т.е. чтобы не мастырить пневмоклапан.
естественно
По идее,они же должны в одном месте стоять ?
электроклапан перекрывает топливный жиклер ХХ и прекращает подачу бензина
пневмоклапан перекрывает диффузор распылителя ХХ и прекращает подачу готовой смеси
насколько мне не изменяет мой склероз ;)
Если у меня с электроклапаном,то могу я на него подавать питание от МПСЗ ? Т.е. чтобы не мастырить пневмоклапан.
Естественно можешь, это даже лучше!!!
Карбюратор ОЗОН 2107-20 бывает в двух модификациях хотя нумерация одинаковаяОчень странно...
Если речь об ЭПХХ, то пороги срабатывания у таких клапанов разные. Верхний порог для эл. клапана перекрывающего бензин обычно выше аналогичного, пневмо, перекрывающего готовую смесь, т.к. на последний движек реагирует быстрее.
При выключении по бензину (эл) канал быстро высыхает, а на его заполнение нужно время.
ну да,по виду похоже.При работе ЭПХХ-сигнала,что выходит с МПСЗ,эффект будет одинаковый ? Или все же купить пневмоклапан и поставить,а электроклапан убрать ?
А зачем? Я наоборот убрал пневмо и поставил электроклапан. А из пневмо сделал эпхх для газа.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Ясно,тогда буду тольк контактную группу мастырить.А то на новом карбе почему-то небыло контактов.
Я брал кронштейн крепления кнопки от пневмо и установил на регулятор ХХ. Коротких винтов под рукой небыло - установил через небольшие втулки.
Valentin_ua
26.11.2007, 14:44
Еще один вопрос к знатокам карбов.:)
В каком "направлении" искать если двигатель выходит на полную мощность при 10-15% нажатии на педаль газа. Мучает вопрос а как же 2 камера и т.д. Пробовал обеднять смесь - уменьшал уровень, ставил меньше жиклеры, едет хуже но все равно при том же диаппазоне дросселя. ДААЗ 2101-20.
Ведь перед накаткой кривых нужно же карб отремонтировать.
Еще один вопрос к знатокам карбов.:)
В каком "направлении" искать если двигатель выходит на полную мощность при 10-15% нажатии на педаль газа. Мучает вопрос а как же 2 камера и т.д. Пробовал обеднять смесь - уменьшал уровень, ставил меньше жиклеры, едет хуже но все равно при том же диаппазоне дросселя. ДААЗ 2101-20.
Ведь перед накаткой кривых нужно же карб отремонтировать.
Может с механикой дроссельных заслонок что-то?
Может великоват сам карб для данного мотора?
А если наоборот? Нетянет на низах. После 3500 крутицца нормально
Причем зависит от настроения машынки. Хуже тянет на 4-ой. Меньше 2000 вопще не желает разгонятся. На 1, 2 все норм.
карб неделю назад весь почистил (2108) поставил в первую 155(с диркой внизу) на 95(вроде)
и 125 на 100.Носик оставил тока в первую камеру.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Тянет лучше на 75 градусах и меньше, но меньше желательно с подсосом
двигатель выходит на полную мощность при 10-15% нажатии на педаль газа. А дальше педаль движется? Что при этом? Что есть "полная мощность"?
Да,я тоже не особо понял что есть "выход на полную мощность при 10-15 % нажатия дросселя."
bratan, а ты не забыл убрать зазор во второй камере,коли писалка с 1 носом?
Уровень ставь остаточным методом, на моем моторе оптимум 23,5 мм от края корпуса до поверхности топлива.
Далее, расскажи про цвет изолятора свечей после минимум 50 км пробега на прогретом двигателе. Отсюда и спляшем.
Valentin_ua
27.11.2007, 02:12
На счет полной мощности:
1.Если по паспорту, например, максимальная скорость 120 км/ч (по ровной сухой дороге и т.д.), а машинка едет 130 - значит можно сделать вывод что с моторчиком все ОК.
2. Так вот и напрашивается вопрос, почему ускорение до 15 % дросселя а дальше безрезультатно.
shultz,зазор есть, но очень мал. Писалку убрал- смысла нет ей там быть , и без нее вторая камера подхватывает.
Уровень так и ставлю. Только не линейкой, а по перегиб расширения камеры-или немножко выше.
Цвет белый.Он всегда был белым(когда новый брал).
Месяца три назад глето на трассе Волга заправился- свечи стали красно коричневые- пришлось выкинуть(брал трековские а17- пропускают у изолятора).
Коричневые свечи были на озоне.
До переборки карба машинка ехела еще хуже(засорена писалка первой+отключен экономайзер-с включеным лилось топливо напрямую и было еще хуже)
Valentin_ua,Глянь вторую камеру, работает ли?[I]
Глянь вторую камеру, работает ли?[i]
а машинка едет 130 - значит можно сделать вывод что с моторчиком все ОК.Без II камеры вряд ли. Может просто привод "кривой"?
Valentin_ua
27.11.2007, 15:51
Нашел карбюраторщика который способен выслушать и сделать то что его просят, и может обьяснить что нельзя делать и почему.
Проблема была в том что я запутался в понятиях "малый диффузор" и "роспылитель смеси", вообщем у меня должен стоять 4.0 а стоял жигулевский 4.5, поменяли все поехало нормально, почти, есть провал при включении 2 камеры, но этим займемся позже.
Всем спасибо.
bratan, "очень мал" не идет,он там вообще не нужен.
Белый изолятор свечи-плохо. Переобеднение смеси. Посмотри на боковой электрод. Если есть следы посинения-еще и перегрев налицо. Пробуй увеличивать ГТЖ1 до вот такого цвета изоляторов http://virus.nordzone.ru/photo/albums/userpics/10001/normal_svecha_do.jpg
Сие будет оптимальной(мощностной) настройкой твоего карбюратора на твоем двигателе.
Удачи!
shultz,посинения нет. А немного сажи на юбке имеется.
Как займусь, попробую в первую на 100 поставить.
сажа на юбке-можно. Это результат работы ускорительного насоса.
Я б на зиму поставил ГТЖ1 побольше. 105 например, или даже 107,5. Но это плака о 2 концах: много палева. Я раз держал в руках жиклер 97,5, в котором дыра была на все 122 :)
Или жиклер ЭМР на 60,который больше похож на 80-90. Всяко бывает...
держал в руках жиклер 97,5, в котором дыра была на все 122
В умном буке читал не только отверстие рулит, но и его длина, диаметр захода и выхлопа - гидродинамика однако
Спору нет, вот, даже умную пикчу нашел
http://gena.vaz.ee/weber_ozon/weber_2.gif
Только вот в том палеве никаких фасок и заходов сделано не было.
Вывод: ищите юникаровские жиклеры в упаковке. Там они врод соответствуют заводским.
Промывка карба и замена жиклеров привела к легкому коричневому налету на свечах.Почему то только с одной стороны :(
РАсход упал до 10-11 литров примерно(с прогревами, пробками). Как оказалось основная проблема была в трамблере!
А почитай статью про ориентировниие свечей. http://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n22/svechi/1.htm
Еще вот эту статейку http://ingenrw.narod.ru/index1.html
Я проделывал подобное на своей шестерке. Приемистость возрастала однозначно. Но все на свой страх и риск: можно надломить боковой электрод.
Последствий в виде калильного зажигания и дизелинга не замечено.
Везде рекомендуют установку поплавка 1 мм от прокладки... НО! это может быть на стандартной игле... У меня игла Unikar. На ней выставляю 3 мм от отливок поплавка до прокладки и всё гут.
Регулировка поплавка "Солекса" по растоянию до прокладки, это всёравно, что на глаз. Видел десятки таких карбов. которые пытались так отрегулировать, большинство - пальцем в небо.
Пользуюсь такой скобой. Только по ней можно правильно выставить поплавок.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/s4_3.htm#reg_poplav
Регулировка поплавка "Солекса" по растоянию до прокладки, это всёравно, что на глаз.Верно, но и та скоба - коственный метод. Окошек теперь не делают :( , а дырявить вещь жалко. В принципе можно емкостной датчик уровня, но надежной инфы об уровне не встречал, только по поплавкам или по остатку без онных. Знает кто уровень от разъема? Меня Озон интересует.
Как то пробовал через колодец воздушных жиклеров, проткнув прокладку мед. иглой, отсосом определить уровень...
на озоне нормально поедет с уровнем по середине наклонной площадки(есть там спереди такая приблуда). Если надо точные цифры-посмотрю.
Регулировка по скобе, также исключает заедание поплавка за стенки камеры, что часто бывает после варварских регулировок
Если регулировать по уровню в камере, то тут тоже не всё гладко. Для «Волг» вкручивал в отверстие пробки (в камеру) штуцер (подходит тормозной) и на него прозрачную трубочку. И при ПРИКРУЧЕННОЙ крышке после непродолжительной работы наблюдал уровень относительно метки снаружи камеры. А вот если снять потом крышку то в камеру из под освободившейся иглы, вливается порядочная порция бензина, особенно если нет «обратки», и уровень уже не тот. Тоже и в других карбах.
На озонах всегда хватало щупа 6,5 мм, только регулировка не впритирку, а с зазором 1-1,5 мм. (если надо экономить то 2мм ) , т.е. окончательное растояние от прокладки до попловка, 7,5 – 8мм. Всегда этой точности хватало. В «наших» карбюраторов такой большой разброс параметров, что установка уровня до 0,1мм не имеет смысла. Вконце концов чувствую машину по «езде» если не тянет, то престарался с экономией, выставил зазор впритирку к скобе. Если тянет неестественно хорошо, - уровень большой. Нормально получается где-то 1-2 мм от скобы, что примерно как на картинке.
Машину недавно приобрёл, так что вот только "устоканил" карб под себя, после пары тройки разборок на скорую руку (холодно...). А до меня там было такое..... что на ходу чувствовалось очень чётко.
Нашел остаточный уровень по ОЗОНУ-29 мм.
Chaynik, вот эти вот все регулировки по скобкам,шаблонам и т.д.-полный мех.
Кто учитывает индивидуальное давление,развиваемое БН,состояние иглы и седла? Иголку заменил на нормальную, Уникаровскую,и по шаблону уже фиг выставишь.
Вот поэтому я сам делаю и всем советую регулировать по остаточной методе,добиваясь устойчивого хх и необходимой динамики.
В солексе верно подметил-уровень очень сильно влияет на стабильность хх и плавность вступления в работу ГДС1. По моим наблюдениям оптимум составляет 23,5-23 мм. от верхней плоскости корпуса до поверхности топлива.
А вот экономия за счет уровня сомнительна. Она,может, и есть,но в пределах погрешности.
Так что настройка карба-дело индивидуальное, так же,как и настройка МПСЗ.
Удачи!
Так что настройка карба-дело индивидуальное,
Дык об этом я и пишу. Вконце концов чувствую машину по «езде» если не тянет, то престарался с экономией, выставил зазор впритирку к скобе. Если тянет неестественно хорошо, - уровень большой Но замечено, если от скобы 1-1,5 мм то как правило всё ОК.
[Иголку заменил на нормальную, Уникаровскую,и по шаблону уже фиг выставишь.
Ну, не пробовал. А почему не выставишь?
на озоне нормально поедет с уровнем по середине наклонной площадки
только по поплавкам или по остатку без онныхОстаток без онных - про площадку. Chaynik прав, когда поднимаешь крышку слышно впрыск весомой добавки, а зависит она от положения в котором застыл насос. Ну и каков будет остаток ежели поплавок по объему не нормирован, крововат, помят - всякие встречал. Только вес его нормирован.Если тянет неестественно хорошо, - уровень большойХотел бы неестественно хорошей тяги :) , но практика говорит что уход от оптимума к этому не приводит - провалы или перерасход. Что-то получить, варьируя уровнем ИМХО некорректно, это сам процесс смесеобразования (дозирования) в эмульсионных трубках нарушает, а в крайних случаях видел на ХХ капЕль из ГДС.
О 6,5мм. Когда проверяю, всегда думаю - какой идиот придумал делать это от покоробленой картонной прокладки, висящей в воздухе?
но практика говорит что уход от оптимума к этому не приводит - провалы или перерасход.
Приезжает постоянный клиент (2109), и говорит "сделай мне шоб тянуло, хочу с товарищем погоняться", карбюраторщик делает 3-4мм от скобы. Клиент уезжает, потом после гонок возвращается для установки уровня на место, так как жрёт (что его на время гонок устраивало). Так пару раз в месяц. Что там он за гонки устраивал неизвесно, может и не гонки вовсе (бандит был).
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Когда проверяю, всегда думаю - какой идиот придумал делать это от покоробленой картонной прокладки, висящей в воздухе?
Можешь убрать прокладку, и мерять от крышки, добавит толщину прокладки к щупу.
когда поднимаешь крышку слышно впрыск весомой добавки, а зависит она от положения в котором застыл насос
А шланг-то сдернуть надо перед снятием крышки.
Ну и каков будет остаток ежели поплавок по объему не нормирован, крововат, помят - всякие встречал.
Вот тут как раз остаточный способ и рулит,т.к. видим факт.
а в крайних случаях видел на ХХ капЕль из ГДС.
вот это уже перебор, делаем шаг назад. Либо,если это ОЗОН, не закрывается первая камера и смесь идет в обход АСХХ.
QUOTE=Трибун]Когда проверяю, всегда думаю - какой идиот придумал делать это от покоробленой картонной прокладки, висящей в воздухе?[/QUOTE]
Нормальный усредненный уровень. :) Главное,чтоб ехало. А вот как-уже другой вопрос.
Приезжает постоянный клиент (2109), и говорит "сделай мне шоб тянуло, хочу с товарищем погоняться", карбюраторщик делает 3-4мм от скобы. Клиент уезжает, потом после гонок возвращается для установки уровня на место, так как жрёт (что его на время гонок устраивало). Так пару раз в месяц. Что там он за гонки устраивал неизвесно, может и не гонки вовсе (бандит был)
Еслиб так все было просто: поднял уровень-и тебе уже+15 лс под капотом.
Ну, не пробовал. А почему не выставишь?
Бикоз эта игла+седло имеют другую длину,нежели штатные.
Еще одна фишка-цвет изоляторов свечей. Насыщенный коричневый-мощностные настройки карба. Дальше пойдет перерасход.
Еслиб так все было просто: поднял уровень-и тебе уже+15 лс под капотом.
Да я и не говорю что всё просто, но эффект всё же есть, конечно не 15лс.
Бикоз эта игла+седло имеют другую длину,нежели штатные.
Ну так вчём дело, подогнуть язычёк до прежнего уровня? Кстати, это не такая чёрнинькая иголочка?
Можешь убрать прокладку, и мерять от крышки
от покоробленой картонной прокладки, висящей в воздухе?Под ней в зоне поплавка пусто. А снимается прокладка только после поплавка ;)
как раз остаточный способ и рулит,т.к. видим факт.Этот "факт" как раз и искажен на величину отличия объема поплавка от стандарта
это не такая чёрнинькая иголочка?Мне тоже интересно, это с ней я намучился? Резинка там коническая - и торчит криво и вылезает из металлического держателя - уровень скачет, словом своей жизнью живет :)
у уникара разве не красная резинка?
Два раза брал - всегда черная
Vovka,
+1 с наварным кончиком , красные или коричневые обычно идут в ремкомплектах всевозможных - бяка. По моему о них писал
ТРИБУН
Мне тоже интересно, это с ней я намучился? Резинка там коническая - и торчит криво и вылезает из металлического держателя - уровень скачет, словом своей жизнью живет.
И какой остаточный уровень должен быть ?Середина наклонной части дна. Вот только када крышку сымаешь, сними сначала шланг, иначе насос качнет туда в момент подъема крышки (поплавок падает открывая клапан).
Но метод народный, величину штатного уровня в работе, в официальной литературе не встречал - считают видимо, что если измерить нельзя, то и знать лишне.
Подскажите в теории как должен измениться расход топлива?! Поменял в стоковом карбе 21083 воздушный жиклёр 1 камеры с 165 на 150, приблизил настройку к 21083-.....31
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Машинка стала эластичней, а вот с расходом не пойму, ежу в городе.
Andreika_774
07.02.2008, 19:17
Оочеень незначительно изменится в большую сторону.
Оочеень незначительно изменится в большую сторону.
А вот топливный ставил 95, 97.5, 100, 102.5. динамика абсолютно одинакова. А на воздух сразу реагирует.
Andreika_774
08.02.2008, 08:23
Просто это очень слабо меняет состав смеси.
Лучше в малом диффузоре(перемычки в камерах) в перегородке посередине малого диффузора просверли отверстие 2мм, должна веселее поехать.
Поменял в стоковом карбе 21083 воздушный жиклёр 1 камеры с 165 на 150
На 21083 это не только жиклер, это еще и эмульсионная трубка. Они дырочками на боковой поверхности отличаются. Вот уменьшение размера последних дает обогащение на малых открытиях дроселя, что и дает тяговитость. Ведь 2110 тяжелее 2108. А по расходу - как сложится, надо следить. Как вариант можно в 150 трубке воздушный рассверлить на 1,6-1,65мм (цифры это диаметр в отличии от ОЗОНа). Но обогащение от замены 165 на 150 будет с ростом оборотов после 3000-3500обор.
А топливный в 1 камере надо уменьшать до появления тупизны, а потом увеличить на 2-4 единицы. Будет экономично.
Andreika_774
08.02.2008, 11:33
150 для двигателей классики. И сверлить это глупость, получится непойми что. Если и растачивать то руками, сверлом одним проходом.
Просто это очень слабо меняет состав смеси.
Лучше в малом диффузоре(перемычки в камерах) в перегородке посередине малого диффузора просверли отверстие 2мм, должна веселее поехать.
Честно, не очень понял.
Вадим, тоже экспериментировал. В итоге поставил 155(вроде, или 150) с дыркой внизу.
Топливо около 95-97 чего-то. вторую камеру сделал побогаче 105 вроде на 135. Писалка только в первую.Подхват неплохой получился.(карб 2108)
Mik63,
ИМХО у эмульсионной трубки несколько иное назначение - обеспечить пропорциональность расхода разряжению. Посему менять в ней я бы ничего не стал.
Вот такая интересная табличка, работает.
DIGER,
Этому можно верить? Каково происхождение таблицы?
Andreika_774
08.02.2008, 21:15
Заводская таблица.
Заводская таблица.
Какой завод производит эту таблицу? Шутка.
Добавлено через 13 минут 9 секунд
Mik63,
ИМХО у эмульсионной трубки несколько иное назначение - обеспечить пропорциональность расхода разряжению.
Так боковые отверстия эту пропорциональность и определяют. 150(155) и 165 трубки разных типов (на них написано), у 150(155) верхние отверстия меньше и смесь на самых малых расходах чуть богаче. Вот напористость в разгоне и увеличилась. Можно конечно ТЖ до 105-110 увеличить, но расход точно вырастет.
Совет тем, кто любит часто менять жиклеры - снять крышку карбюратора и рассверлить отверстия над воздушними жиклерами до 9мм. Теперь можно и воздушные и топливные жиклеры менять не снимая крышку карбюратора и корпус воздушного фильтра. Достать их из колодца можно заточенной бамбуковой палочкой из супермаркета.
так посоветуй какую мне настройку сделать по 1.3 мотор 16 клапанов, что бы и расход не зашкаливал и вялости не было, резвость точно сильная не нужна, не то авто.
так посоветуй какую мне настройку сделать.
А карбюратор какой у тебя и моща у движка твоего по паспорту?
карб 21083, по паспорту 72л/с
http://chasti.ru/tech/index.php?btn=tech&avto_id=23&t=&id=773#23
http://chasti.ru/tech/index.php?btn=tech&avto_id=23&t=&id=771#23
карб 21083, по паспорту 72л/с
Тогда и стандартная настройка 21083 подойдет. Можно попробовать 95-155 в первую камеру, 100-135 во вторую камеру. Все равно рассчитать невозможно, нужно подбирать. УОЗ на 1 расходе от14 до 42-45гр. на 16 расходе от 5 до 27-30гр.
винт качества я правильно регулирую: УОЗ от 0 до 5гр ХХ 800. заворачиваю винт до момента перебоя работы мотора, после чего выворачиваю винт на 1, 1,5 оборота
Про УОЗ не понял
винт качества я правильно регулирую: УОЗ от 0 до 5гр ХХ 800. заворачиваю винт до момента перебоя работы мотора, после чего выворачиваю винт на 1, 1,5 оборота
Лучше качеством ловишь максимум оборотов, количеством ставишь нужные +10%, потом качеством опять ловишь максимум и ЗАКРУЧИвая качество уменьшаешь обороты на 7-10%.
Но расход на ХХ на общий расход влияет только на прогреве и в пробках. А УОЗ попробуй до 10-15 увеличить, качество сильнее закрутишь.
табличка хороша,но для какого диаметра диффузора?
Мне удавалось сделать расход в городе 8-8,5 л. на классическом движке 1,6 с незначительной потерей динамики. Конкретно скисает после 4 тысяч,если не открывать вторую камеру.
Карб 053 солекс,23*24. В первую камеру ставил 95 жиклер,150 ZD(для продольно расположенных дрыгателей,если поперечно-то искать трубку типа А23),снизу запаяна и отверстие по пайке 1,5 мм. Но там смесь уже действительно на грани воспламенения. Изоляторы свечей белые,как на газу.
Но такое обеднение уже на свой страх и риск,т.к. еще чуть-чуть,и можно попасть на клапана.
Этому можно верить? Каково происхождение таблицы?
Можно верить проверено в течении 3х лет работы на СТО. Таблицу взял давно из кокогото справочника.
таблица для каких карбов? каких авто? Это тоже имеет значение
таблица для каких карбов? каких авто? Это тоже имеет значениеРезонный вопрос. Как без привязки к конкретному карбу или хотя бы к диффузорам? Или там воздух не ходит...
Andreika_774
09.02.2008, 12:55
Судя по жиклерам это солекс, но непонятно какой.
Добавлено через 15 минут 56 секунд
Воотбще там не одна таблица. Вот. (http://izh.2126.ru/forum/index.php/topic,42171.0.html)
что бы и расход не зашкаливал и вялости не было
а что это за шкала такая? Которая зашкаливает? :crazy:
другими словами "хочу и рыбку съесть, и на %yй сесть"... :rofl:
Это можно настроить ТОЛЬКО на стенде с ШДК...
Риторический вопрос, солекс 2108 на горячую схватывает после 5-7 секунд.
Машина прогрелась до 80гр. простоял минут 10-15 и стал проверять-включил стартер и утопил педаль до упора.Схватило тока секунд через 7-10.
Че с ним сделать то? Мощностной режим не может заливать? Остается только уровень в камере.
Забор воздуха стоит холодный.
Табличка типа Солекса, но я её применяю к любому карбу. Ести диаметр дифузора, объем двигателя выщитываем необходимое количество воздуха на максимальные обороты, подбираем топливный и воздушный жиклеры главной топливной системы потом жиклеры системы холостого хода, при необходимости регулируем ускорительный насос - эти системы на прямую влияют на росход топлива и приемистость двигателя. Из моей практики настройки карба на конкретный двигатель в оптимальный режим топливо/мощность жиклеры с заводскими не совпадают сильно.
Добавлено через 53 минуты 50 секунд
солекс 2108 на горячую схватывает после 5-7 секунд.
Какая стабильность уровня топлива? При снятой крышке уровень топлива должен быть 24,5-25,5мм. обязательно герметичность игольчатого клапана и экономайзера мощностных режимов (треугольная крышечка с пружинкой и диафрагмой длина пружинки в свободном состоянии должна быть около 20 мм, она должна быть тонкая (в отличии от той которая стоит в пусковом) и при грузе около 150 грамм (при усилии сжатия 1,5 Н) ее длина должна быть 9,5 мм.) Необходимо посмотреть свечи на предмет качества смеси, при обагащенной смеси гарячий двигатель будет плохо запускатся. Необходимо проверить герметичность всех сопрягаемых деталей карб-коллектор-головка.
Машина прогрелась до 80гр. простоял минут 10-15... ...на горячую схватывает после 5-7 секунд.Стекает или парит. На 15-20-й минуте после стопа под капотом самая высокая температура, летом до 120С.
Ежели то же на холодном - игла не держит или стекает.
Риторический вопрос, солекс 2108 на горячую схватывает после 5-7 секунд.
Машина прогрелась до 80гр. простоял минут 10-15 и стал проверять-включил стартер и утопил педаль до упора.Схватило тока секунд через 7-10.
Че с ним сделать то? Мощностной режим не может заливать? Остается только уровень в камере.
Забор воздуха стоит холодный.
Обратка поможет. 100%
shultz,гм, а может ее как раз и убрать?
Трибун,стекает куда? и откуда?
Раз заглох на старте, причем сцепу уже отпустил.Типа огромный провал. Через 0.5 сек уже работал стартер. Схватило тока на второй секунде. Как будто перелило.
Провальчик на небольшом газе чувствуется. Игла юникаровская.Правда по зазору до крышки поставлена. Но вроде по перегиб уровень.
Если честно достало уже экспериментировать!Охота плюнуть актовазу в лицо.
Трибун,стекает куда? и откуда?В статике может переполнять если игла не держит, пружина насоса если в этом положении давит.
Стекать может по разному. Неплотность пробки какой. Или, например клапаны насоса не держат - оголится все до штуцера карба, а в самом карбе испарится частично - вот и маслаешь с сухими клапанами, пока все заполнится.
Это версии.
Andreika_774
11.02.2008, 13:35
А как карб стоит? Просто без изменений?
Поставь носик УН 45 от 21073, и убери зазор во второй камере, и будет нормально.
А так мне кажется во второй камере мал зазор бензин скапливается, про открытии заливает.
Носик я оставил тока в первую камеру.Кулачек номер 5. Воздушник на первой 150 или 155с дыркой(для классики) Бенз 97 или 95. Во второй камере 105 на 135 кажется. В мощностном менял жиклер+диафрагму.Чистил карб пару месяцев назад. Кагда был носик во вторую камеру заводился получше.Но зажигание было около 15 нуоз(или 20)хз.
еще РВ поставил в опережение на ползуба.
shultz,гм, а может ее как раз и убрать?
Если это действительно обратка,с отдельной трубкой в бак-то не убирай.
Если это жалкое подобие левой руки(тройник,клапан, и все это в подводящей магистрали перед БН), то смело выкидывай.
Вот такая интересная табличка, работает.
тут жаркий обмен мненими по поводу настройки карба
и даже таблица есть
думается мне арбитром может выступить только широкополосной датчик кислорода /ШДК/
прикупил по случаю контроллер ШДК CJ110 бошевский
есть хороший даташит
может кто подскажет адресок или телефончик фирмы, где могут по файлу печатки
сделать и печатку и спаять устройство
контроллер махонький, паять его паяльником не представляется возможным
желательно чтобы цена устройства соотносились с ценой контроллера - 300рупий
как только контроллер пройдет обкатку можно и померять состав смеси до и после
манипуляций с жиклерами например у Вадима
опыты с жиклерами он проводит давно
адресок или телефончик фирмы, где могут по файлу печатки
сделатьА поиск? С тебя сдерут за разработку шаблона столько, что цена 1дм платы тебя уже интересовать не будет. Причем работают в основном с PCad из под DOS - с .pcb файлом. Штучно это очень дорого, платка обойдется не меньше 500. Как вариант можно поискать макетку под такой корпус или вырезать из ненужной платы с таким корпусом кусок и встроить в плату рукописную.
Ежели не очень мелко, то катит ЛУТ (так и искать :)) - лазерно-утюжная технология. Печатаешь на принтере, перекатываешь утюгом на плату и трави.
А поиск? С тебя сдерут за разработку шаблона столько, что цена 1дм платы тебя уже интересовать не будет. Причем работают в основном с PCad из под DOS - с .pcb файлом. Штучно это очень дорого, платка обойдется не меньше 500. Как вариант можно поискать макетку под такой корпус или вырезать из ненужной платы с таким корпусом кусок и встроить в плату рукописную.
Ежели не очень мелко, то катит ЛУТ (так и искать :)) - лазерно-утюжная технология. Печатаешь на принтере, перекатываешь утюгом на плату и трави.
со свои шаблоном - в виде файла
смотрел поиском в инете - большую часть берут за разработку шаблона
паять такую крохотулю могут только несовершенолетние девственицы на Тайване
времени нет
пока будешь все собирать - и желание пропадет
поэтому желательно телефончик того места, где уже что-то делали и известен результат
не хотелось бы с улицы стучаться не пойми куда
Игла юникаровская.Правда по зазору до крышки поставлена. Но вроде по перегиб уровень.
У юникаровской иглы ход шарика меньше чем у заводской, попробуй установить по параллельности полоски от пресформы на поплавке и крышки когда язычёк поплавка касается шарика.
brainer,
Могу ошибиться (другой чек рулит), но нам делал вроде Новосибирск через Московский офис, глянь, тут и цены http://pselectro.ucoz.ru/index/0-2 Или в Саратове надо? :)
Если это жалкое подобие левой руки(тройник,клапан, и все это в подводящей магистрали перед БН), то смело выкидывай.
Знал, знал ты все!
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
У юникаровской иглы ход шарика меньше чем у заводской, попробуй установить по параллельности полоски от пресформы на поплавке и крышки когда язычёк поплавка касается шарика.
Так и устанавливал, тока вроде для юникара такое не совсем подходит.
хм, а может и не так. Вроде переворачивал и смотрел зазор около 1 мм.
Ести диаметр дифузора, объем двигателя выщитываем необходимое количество воздуха на максимальные обороты, подбираем топливный и воздушный жиклеры главной топливной системы потом жиклеры системы холостого хода, при необходимости регулируем ускорительный насос Поподробнее плиз про выщитывание и подбор жиклёров.
Поподробнее плиз про выщитывание и подбор жиклёров.
Буду иметь время, сделаю коротеньки релиз по подбору жиклеров. Если кому надо есть довольно пространные пособия по ремонту Озонов и Солекса, просто я думаю что большой объем информации на форуме розмещать на стоит, а как и где это сделать я не знаю.
BRAINER пишет: думается мне арбитром может выступить только широкополосной датчик кислорода /ШДК/. У меня на Волге стоит лямбда зонд в принципе работает нормально, но есть проблема - надо гдето найти схемку светодиодной линейки к ЛЗ. Подскажите плз.
DIGER, вот навскидку
http://www.tachopro.org/2007/08/16/print:page,1,alfmeter__skhema_instrukcija_proshivk a_dlja_sborki_alfometra.html
Релиз по подбору жиклеров при помощи лямбды-похвально. Но конкретно на вашем движке результат будет конкретно индивидуальным. Учитывая такие факторы,как кривая опережения, качество бензина,темп.воздуха,степень загрязнения воздушного фильтра и т.д.
Боюсь разочаровать,но после обследования нескольких авто и усреднения результатов придете к заводским параметрам карба. Успехов!
Боюсь разочаровать,но после обследования нескольких авто и усреднения результатов придете к заводским параметрам карба.+++:friends:+++
А если не усреднять, а только себе - эффект конечно будет, но ИМХО невеликий и не на долго. Наколовшись уже на этом стал склоняться к состоянию системы не чтобы перло, а чтобы перло без провалов и эластично.
+++:friends:+++
Наколовшись уже на этом стал склоняться к состоянию системы не чтобы перло, а чтобы перло без провалов и эластично.
Вот цэ и будут оптимальные настройки карба.
Буду иметь время, сделаю коротеньки релиз по подбору жиклеров.
Меня собственно интересует расчет жиклеров от объема двигателя и диаметра диффузоров
Меня собственно интересует расчет жиклеров от объема двигателя и диаметра диффузоровИМХО такой расчет дает только примерный ориентир - далее доводка под конкрет. Можно считать, что то, что уже стоит уже расчитано :) - можно доводить :)
Меня собственно интересует расчет жиклеров от объема двигателя и диаметра диффузоров
ИМХО такой расчет дает только примерный ориентир - далее доводка под конкрет. Можно считать, что то, что уже стоит уже расчитано - можно доводить
100% согласен с Трибуном потому как рассчеты по формулам и таблицам это все к идеальному топливу и движлу, а нам извесно что двух одинаковых машин нет и тех состояние разное приходится щитать потом в этих пределах подбирать по факту и регулярно повторять процедуру регулировки и подгонки через 10-15 тис.пробега.
...а нам извесно что двух одинаковых машин нет и тех состояние разное приходится щитать потом... ИМХО еще хуже - сам расчет не может быть в принципе точным, слишком много мелких факторов в нем не учесть. Возможно теперь уже есть компьютерный симулятор, как для электронных схем*, там было бы ближе если ввести туда реальную геометрию тракта.
*пользую SWCad - очень хорошее совпадение при грамотном введении всех паразитных штучек.
Меня интересует сам рассчет, а не проблемы его применения... :)
Специалисты помогите с проблемой.
Поменял нижнюю часть карбюратора. Поставил туда жиклёры (у меня 1300) и ускорительный ссыкун. Нижняя часть от 1500. Теперь вот провал. Так как крышка не трогалась, то на неё не грешу, ускоритель прыскает и туда куда надо. Вот помню когда эксплуатировал тот карб откуда эта часть, то провал тоже был, покуда я два ссыкуна в первую камеру не направил. Где может быть дефект карба? Карб был покупной, может дефект в ускорительной системе? Там есть клапан шариковый, шарик сидит не в круглой дырке а в канавке, чтобы перепускать лишку назад (или нет?), может там шарик вставили более мелкий, от того и перепускает больше назад? Как померять производительность уск. насоса?
Может ли быть ещё какой дефект нижней части, чтобы провал был?
Опять же регулировка ХХ на прежнем карбе была в пределах нормы, винт выкручивался на несколько оборотов, то теперь стоит выкрутить винт больше 1,5 - 2 оборота, и двигатель тухнет. Опять же напомню, что крышка с ЭМК в порядке, и на родной его части работала нормально.
Ездил на рынок, спрашивал карбюратор, стоимость меня не обрадовала, 120 $ . Так же узнал, что полно китайских карбюраторов!? Вот гады, всё подделывают, а на бирке где должен быть указан номер типа 2108, пишут - Москва.
У тебя до замены были провалы? Какой номер кулачка ускорительного? Провал затяжной? А при тапке в пол(резко)? А если плавно?
Добавлено через 26 минут 32 секунды
Погазуй резко ,но так чтобы педаль газа не в полик упиралась ,а на 1/3 её хода. Как двиг ведёт себя?
Проверь плотность прилегания фланца карба к коллектору, довольно часто изгибается привалочная поверхность и подсасывает воздух, из за этого провалы при работе и плохая регулировка качества смеси надо просто выпрямить корпус прессом. Бывает просто корпус дефектный с завода тогда это вылечить тяжело. Даю ссылочки:
http://mik-romanchuk.narod.ru/page/silki.html это первая. http://izh.2126.ru/forum/index.php?PHPSESSID=u3qd01b0b40jsoc6558a11ag23&topic=42171.msg575530#msg575530 это вторая, посмотри поищи.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
DIGER, вот навскидку
http://www.tachopro.org/2007/08/16/p...alfometra.html
А сцылочка неработает, может есть рабочие, очень хочу.
Победил я карбюратор. Так как дефект провала был в нём изночально, то начал искать уже везде где можно. В итоге заменил кулачёк ус. насоса, и всё стало ок. Ещё нашёл дефект в забитом канале ХХ, тот канал, откуда воздух сосётся из первой камеры над дросселем. Стал нормально регулировать ХХ. А было так, пока винт закрученый до упора, ХХ самые высокие, как откручиваешь, двигатель тухнет, короче воздух не сосался (только через антидренажное отверстие), один бензин. Так что у кого что-то похожее рекомендую проверить этот канал, он рядом с трубочкой, на которой резиночка.
Добавлено через 1 час 20 минут 35 секунд
При снятой крышке уровень топлива должен быть 24,5-25,5мм.
Это для солекса? Мерять сверху вниз, или снизу вверх?
Это для солекса? Мерять сверху вниз, или снизу вверх?Это "Солекс" и меряем сверху вниз. Да еще такой нюанс: резиновое колечко, это канал холостого хода, бывает плохо выполняет свои функции, так я ставлю туда 2 кольца но чуть потонше.
Да еще такой нюанс: резиновое колечко, это канал холостого хода, бывает плохо выполняет свои функции, так я ставлю туда 2 кольца но чуть потонше.
Была такая мысль, но вроде уплотняет нормально.
Вот от этой нижней части карба, есть верхняя с сорваной резьбой пот ЭМК. Хочу отремонтировать. На "Автоладе" посоветовали нарезать резьбу под ЭМК от классики, там вроде 10Х1,0. Потом запаять жиклёр, и рассверлить. Никто так не делал? А то крышка что осталась на ммашине вида ужастного, хоть и с нормальным клапаном.
Chaynik,
10х1 и про кондуктор не забудь:) .
про кондуктор не забудь
Кондуктор это приспособа для сверления отверстия под жиклёр? Или что?
Вот тут набросал по описанию чертёжик.
http://i042.radikal.ru/0803/bd/884f68a78446t.jpg (http://radikal.ru/F/i042.radikal.ru/0803/bd/884f68a78446.jpg.html)
Chaynik,
Во-во он самый, не пробовал ещё?
Нет, ещё не выточил. А точно 1,25 ? А то продавец в магазине у которого я попросил посмотреть клапан, убеждал меня что там 1,0.
Добавлено через 1 час 37 минут 8 секунд
Вот ещё вопрос, вот разгоняюсь, открываю первую камеру, в конце открытия прироста мощи мало. как только открывается вторая камера, прямо чувствуется прирост. Это нормально, или можно сказать что карбюратор настроен неправильно?
в конце открытия прироста мощи малоУверен, что это конец открытия I, а не начало II? Это на переходную смахивает.
Уверен, что это конец открытия I, а не начало II? Это на переходную смахивает.
Не уверен.Но дырку переходной продувал.
Не уверен.Но дырку переходной продувал.Наблюдал как сосед по гаражу собрал карб из БУ и мудохался в изумлении. БУ детали валялись в гараже по полкам, может и ниже :) Цинковый сплав окисляется с образованием налета, белых бугорков и порошка. Кончилось тем, что выбил все технологические пробки и чистил каналы сверлом.
Ты вроде тоже менял куски...
Ну я предварительно замочил в ацитоне, там он провалялся гдето с неделю, потом в бензин, потом продул. Но чё-то не увидел эффекта от ацитона.
Вот как-то видел карб старый который был отмыт как новый, т.е. во всех труднодоступных местах - блестел. Досих пор ума не приложу, чем или как его так можно от.... :unknw:
Досих пор ума не приложу, чем или как его так можно Не иначе чем чем-то агрессивным. А окисные "бородавки" никакой растворитель не возьмет. А они набухают и могут канал перекрыть - непроходимость называется :)
Ежели старая корпуснАя деталь имела белый налет, то внутри это будет более выражено, видел.
Ежели старая корпуснАя деталь имела белый налет,
Да нет, вроде не имела, не долго валялся, пол года может, даже клапан ускорителя не прикис, а он на это дело падкий.
Вот как-то видел карб старый который был отмыт как новый, т.е. во всех труднодоступных местах - блестел. Досих пор ума не приложу, чем или как его так можно от.... :unknw:
Называется "Очиститель карбюратора", во флаконе продается. На глазах "из золушки в принцессу" превращается :)
Chaynik,
Да ты прав 10х1, нашёл метчик на нём посмотрел, сейчас наверху исправлю.
Насчёт блестящих деталек после мойки такой эффект даёт ультразвуковая ванна с её ядерным раствором. Недавно принёс человек карб разобраный вщепки и говорит помоги собрать, вижу что детали старые, ну люфточки на осях и т.п., но глазам не верю, они блестят так что щурится приходится, даже где в поплавковой след от коррозии, и он блестит. Оказывается товарищь технарём на аэродроме, разобраный карб в ванну и через 2 часа получите "новый". Очистителем так, хоть ты тресни, не получится. Насчет прохождения сверлом по каналам истинная правда, это обычно у утопленников и у тех кто бросил машину по осени, а по весне, когда она сама собой вытаяла, завести пытается и удивляется чегой-то она работать не хочет, ну и у тех у которых карбы хранятся половым методом, т.е. на полу в сарае.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
Вот ещё вопрос, вот разгоняюсь, открываю первую камеру, в конце открытия прироста мощи мало. как только открывается вторая камера, прямо чувствуется прирост. Это нормально, или можно сказать что карбюратор настроен неправильно?
Если всё остальное в норме можно попробовать трубку эмульсионную 155 23 в первую камеру поставить, этим чуть обогатишь смесь на высоких оборотах.
Да, купил клапан, резьба шаг 1,0. Рассверлил, нарезал, удалось сделать "красиво", т.е. соосно, неперекосил. теперь вот надо выточить приспособу, и отверстие у жиклёра поменять. В обозначении жиклёров ХХ диаметр, или нет? У меня самое мелкое сверло 0,58мм неподходит.
Праввильній чертёжик.
http://i029.radikal.ru/0803/89/eece1ddc1f15t.jpg (http://radikal.ru/F/i029.radikal.ru/0803/89/eece1ddc1f15.jpg.html)
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Если всё остальное в норме можно попробовать трубку эмульсионную 155 23 в первую камеру поставить, этим чуть обогатишь смесь на высоких оборотах.
Есть у меня такая трубка от того карба что ремонтирую. он был на 1500. Только она странноватая, она явно на 155, или даже на 150, она тоньше чем моя 165, а надпись на ней такаяже 165.Но я боюсь бензин жрать будет, а я как раз сейчас с этим борюсь :) . А вообще надо попробовать, а то хочется больше "тягла".
На счёт маркировки жиклёров- доверять этому не стоит. Дефекты,одни дефекты. Если нет спецоборудования,более менее правильный размер укажет ,да-да,зубочистка и штангель.
У меня самое мелкое сверло 0,58мм неподходит.
Это слишком круто, там и так 0,5, пересверливать надо на 0,35-0,4-0,45.
она тоньше чем моя 165, а надпись на ней такаяже 165.
Ты имеешь в виду диаметр самой трубки? если да то это скорей всего ZC, это для 2 камеры тебе нужна 23 посмотри на 165 такая маркировка есть.
шестигранник на чертеже можно любой использовать.
Если нет спецоборудования,более менее правильный размер укажет ,да-да,зубочистка и штангель.
Ну если хочешь ещё точнее то обычная швейная игла и микрометр, если провернуть жиклёр на игле, на ней останется латунный поясок, по нём и мерить можно.
Ты имеешь в виду диаметр самой трубки? если да то это скорей всего ZC, это для 2 камеры тебе нужна 23 посмотри на 165 такая маркировка есть.
На обоих трубках, одинаковая маркировка, 165-23. А диаметры самой трубки разные, сильно отличаются.
Chaynik,
Чего-то похоже кто-то изголялся, чего-то выжимал.
Чего-то похоже кто-то изголялся, чего-то выжимал.
Ты о чём? Чего выжимал?
Chaynik,
К возд. жиклеру 165 от трубки 23 прицепили трубку ZC. Судя по описанию такая у тебя приблуда в наличии.
Если 0,5 и 0,42 это мм, то путём манипуляций с числом пи, определяем, что нужного сечения, можно добиться путём вставки проволочки 0,27 в дырку 0,5.
В толмуде написано, что указанный жиклёр (42 для 1300) является номинальным, а установлен может быть от 39 до 45. У меня сейчас 39. Дык какой нужен? Регулировка ХХ мне неочень наравиться, приходится винт откручивать не на 3 оборота, а на .. не помню, но больше чем обычно.
Вставленная проволочка не даст игле запереть канал, или будет мешать жиклёру в седло сесть, если только попробовать, вобщем "не наш это метод":)
Жиклёр приходится подбирать, иногда не за один раз, а насчёт оборотов винта это вообще отдельная песня, чего их все считать любят? Будет у винта конус чуть поположе и крутить придётся на большее число оборотов, а какой там шаг резьбы наверное видел когда разбирал. Был случай, правда на ОЗОНе, когда ну не реагировал он на этот винт хоть ты тресни,а винта заводской регулировки (который под пломбой обычно)слушался, аж карб снял искал причину, оказалось не конус на игле, а просто цилиндрик. Так и бензин начать крестить можно было:) . Так что все обороты только по работе двигателя.
Вставленная проволочка не даст игле запереть канал, или будет мешать жиклёру в седло сесть, если только попробовать, вобщем "не наш это метод"
От ёлы палы а я об этом не подумал.:(
Жиклёр приходится подбирать, иногда не за один раз,
А как и к чему его подбирать? Оно что на одном, что на другом работает.
Обычно почти все хотят экономить, ну ладно ставим 38-39. "Ой , а чегой-то при плавном трогании подгазовывать приходится?". Чего чего "экономия" это ваша. Ну ладно поездиим поглядим. Глядишь на следующий день уже экономии не надо, делаешь под себя , глядишь и "экономисту " понравилось. Иногда вроде сразу всё нормально, а с другой заправки начинаются "нюансы", Ну чуть побольше ставишь и глядишь норма.
а чегой-то при плавном трогании подгазовывать приходится?".
А я то думаю чего "хрень" такая с троганьем, а тут жиклёр 39....
И что, сильно на экономию влияет этот жиклёр?
Chaynik,
С плавным троганием, это жиклёр переходной системы, ХХ одна из его "обязанностей", он интенсивно трудится до тех пор пока заслонка не будет открыта настолько что в работу вступит ГДС(потом тоже есть его вклад, но он падает по мере открытия заслонки). Так что если сильно обеднишь просто педальку сильнее будешь нажимать при плавном старте, НО.., ГДС в работу вступит, а т.к. обороты маловаты с нормальным распылением смеси будет небольшой напряг. Ускорительный насос тоже со счетов сбрасывать нельзя, иногда не хватает производительности, не общей, а именно на этом участке , одна из причин выработка на кулачке. Ну и как вариант автомат опережения, если поздно вступает в работу, тоже можно нарваться на подобный эффект.
Во блин нагородил, осталось еще ручник приплести:)
Вот как-то видел карб старый который был отмыт как новый, т.е. во всех труднодоступных местах - блестел. До сих пор ума не приложу, чем или как его так можно от....
Если мыть ацетоном или растворителем 646 то отмачиваешь, не долго минут 20, потом берешь жесткую кисточку и начинаешь это все драить до блеска, что не отмылось с первого раза - повторяем до удовлетворительного результата. Я практиковал способ кипячения в водном расстворе каустической соды с стиральным порошком, 20-30 минут кипячения вся грязь слетает но корпус карба делается мутным. Каналы я чищу стальным тросиком, на маленьком электроматорчике цанга - в цангу тросик и поехали. Ультрозвуковая ванна - вещь хорошая, но где её взять под расщет розмера карба.
Я практиковал способ кипячения в водном расстворе каустической соды с стиральным порошком, 20-30 минут кипячения вся грязь слетает но корпус карба делается мутным. Я как-то карбюратор варил в течении 4 часов. Духан был... %)
Я как-то карбюратор варил в течении 4 часов. Духан был... %) Дык не отрицаю шмон стоит пеорвокласный, но признайтесь честно, в кого в гараже пажнет розами? 4 часа это перебор, 30минут и потом ацетон, отмывается шикарно.
Я практиковал способ кипячения в водном расстворе каустической соды с стиральным порошком,
А порошок не отложиться в каналах?
Насчёт размера ванны могу судить косвенно со слов этого джентльмена, они там фильтры в ней отмывают, ведра 2 с половиной раствора заливается, так что карб туда вместе с коллектором запихать можно думаю:) . Интересовался у дружбана насчёт чего нибудь подобного (у него есть маленькая он в ней платы от сотовых перед ремонтом отмывает),он сказал что можно любой размер найти. Насчёт замочки в растворителе - обычно на ночь если время позволяет. А кипятить у нас чурки любили, неважно чего там не работает, в кастрюлю его, не заработал - купи новый. После них можно весь день ковыряться было в поисках чего раньше было и чего после них стало, ещё и белый налет из каналов выковыривать, не знаю в чем они там кипятили. Пробовал кипятить, не понравилось. Так что по старинке, растворитель, для каналов как верно говорит DIGER тросик, иногда и свёрлышко.
А порошок не отложиться в каналах?Видимо его растворить надо :). В любом случае потом берешь 20-кубовый одноразовый шприц и конюлей подуваешь все каналы раствором, потом водой. С растворителем делал аналогично, кстати из "нового" карба (из магазина, без упаковки) на дно посуды накачал прилично опилок. Конюля хорошо стыкуется почти со всеми каналами.
из "нового" карба (из магазина, без упаковки) на дно посуды накачал прилично опилок.
+1 и из упаковки тоже.
Не стал я запаивать жиклёр, потому как твёрдого припоя нет, и сверлить нечем. Завальцевал вот таким "макаром" Потом иглой "расчирипенил" до нужного размера.
http://i007.radikal.ru/0803/67/047b1da7f828t.jpg (http://radikal.ru/F/i007.radikal.ru/0803/67/047b1da7f828.jpg.html)
В крышке оказывается есть место пот "классический " жиклёр, но никто об этом не знает. :)
Chaynik,
Заводил, пробовал, получилось?
Заводил, пробовал, получилось?
Нет, завтра утром заберу приспособу. Токарь сказал, что для пущей соосности, надо сначала просверлить, а потом в центрах нарезать резьбу. Так что завтра попробую.
+1 и из упаковки тоже.А говорят в нормальном карбе должны быть остатки испытательной жидкости, она почти не испаряется. Не встречал :)
Я карб Силитом мыл, чистящее средство, в хозяйственных продают, нормально получилось.
Еще реклама его была, там монетку ржавую в него опускают, достают блестящую. :)
Дык не отрицаю шмон стоит пеорвокласный, но признайтесь честно, в кого в гараже пажнет розами? 4 часа это перебор, 30минут и потом ацетон, отмывается шикарно. Какой гараж? Я на кухне варил, в общаге, после полуночи :)))
Я на кухне варил, в общаге, после полуночи Есть предание, что батя мой в те еще годы, када дробь покупать было западло, на кухне обжигал и плавил связной кабель!
Силит опасная весчь, контролить надо. Первый опыт очистки свечей - положил и вспомнил через сутки. Ржавый комок остался. А кАпаешь внутрь на электроды - сразу пенится.
Побеседовал тут вечерком с товарищем, он чистил карб и двигатель сантехничным "Санклином", для унитазов, говорит неплохо.
Экспиримент удался!:yahoo:
Однако не всё так гладко. Выточили мне значит приспособу, просверлил я отверстие, правда не до конца, посчитал что клубина 3-4мм достаточно. Дальше закручиваю клапан, поёрзал там его, чтобы след остался, выкр. смотрю, а след только на половине жиклёра. Толи перекошена резьба, толи пререгородка там не плоская, толи я когда рассверливал запортил короче нет контакта.
Новая резьба.
http://i025.radikal.ru/0803/cb/2823724e2104t.jpg (http://radikal.ru/F/i025.radikal.ru/0803/cb/2823724e2104.jpg.html)
Вот что там было до того как я приспособами поработал.
http://i023.radikal.ru/0803/34/cda14e454663t.jpg (http://radikal.ru/F/i023.radikal.ru/0803/34/cda14e454663.jpg.html)
http://i043.radikal.ru/0803/85/4b0907b4648bt.jpg (http://radikal.ru/F/i043.radikal.ru/0803/85/4b0907b4648b.jpg.html)
Не долго думая, заказал еще приспособу, на этот раз на 7 мм. И "затупив" сверло, наладил геометрию.
http://i050.radikal.ru/0803/a9/55a79165073at.jpg (http://radikal.ru/F/i050.radikal.ru/0803/a9/55a79165073a.jpg.html)
Собрал, прогрел отрегулировал. Провод с ЭМК снимаю глохнет. Даже есть тот момент, когда есть макс. обороты, а закручивание, или выкручивание винта кач. приводит к уменьшению оборотов. Единственное, это то,что винт кач. пприходится выкручивать ещё больше, наверно с уменьшением жиклёра пересторался, ну, это поправимо.
Спасибо ALEX_69 за технологию.
Chaynik,
Ну вот ура, технология пошла в жизнь. Насчет второй оправки это ты здорово сообразил, я одним сверлом до конца проходил нормально получалось, мож снайпер я какой:) .
А говорят в нормальном карбе должны быть остатки испытательной жидкости, она почти не испаряется. Не встречал
Попадалась и в бензонасосах тоже, жидкость стружкам не мешает, и то и другое вместе присутствует. И среди залитых карбов попадались откровенно левые, даже на первый взгляд, там уж гляди внимательней, нарваться можно на чего угодно. И насчёт химикалиев согласен, опасная вещь. Раньше когда ничего этого не было, экспериментировал с ортофосфорной кислотой, отлетают окислы всевозможные на раз, НО от продуктов этой кислоты избавляться очень муторно, если карб сразу идёт в работу ещё куда-бы не шло вымоется-выдуется, а если кто делает на запас(типа пусть лежит пока а потребуется поставлю), белая беда обеспечена.
ортофосфорная этож которая ржавчину удаляет
от нее нерастворимый осадок получается - фосфаты разные
она и метал погрызает
люминь не знаю
вопчем ортофосфорную не рекомендую для карба
луче всего АЦЕТОН
igel,
Чисто моё мнение, ацетон зело вонюч, испаряется очень быстро, маслянистые отложения берёт даже медленнее чем просто бензин, окислы не берёт вообще(почему и пробовалась кислота). На этот счёт предпочтительнее растворитель 649-650. А самый ядерный растворитель во всевозможных буржуйских очистителях карбов.
она и метал погрызает
люминь не знаю
Ортофосфорная тем и отличается что чистый металл не трогает, только окислы. В карбах аллюминий только в блоках заслонок, остальное цинковый сплав, его она жрет, по моему, при любых условиях с огромным аппетитом. По этому от неё отказался, только паяю с её помощью, лучше чем с травлёной соляной получается.
мож снайпер я какой
Да не, это я такой, электродрелью рассверливал бод резьбу, и чуток крутанул лишку, на фотке видно. Посему, делать всё дрелью с РУЧНОЙ тягой.
Добавлено через 1 час 6 минут 43 секунды
Кстати провальчик обозначился в начале открытия. Когда кулачёк заменил, вроде ушёл, теперь когда крышку поменял, а с ней и жиклёр неизвесного сечения (наверно меньше чем 39), то опять появился. Сильно на газ нажмёшь - "провалиться" не успевает. Наверно из-за жиклёра.
После установки отремонтированной крышки, появился провал.
Провал не в начале открытия, а попозже. Кпримеру едешь на 2 при скорости 30км в устоновившемся режиме, потом даёшь потихоньку газ. и провал гдето секунду. На других передачах, на других скоростях.
Пока возился перестал правильно регулироваться ХХ, теперь высокие обороты при вкрученном поолностью винте качества. ЭМК обеспечивает герметичность, проверял трубочкой (дул в канал ).
У меня мысли такие, что виновата переходная система (забита). и при малых открытиях заслонки не полностью включается в работу. Отсюда провал. Тут же и ХХ не правильный, так-как через переходную систему сосётся дополнительный воздух, и если отверстие (правда там щель) забито, то воздуха не хватает, и винтом приходится закручивать лишнее топливо. Со старой крышкой, провал наблюдался тоже, но был устранён заменой кулачка УН на более крутой.
Помогите гипотезами. А то я чувствую скоро его сварю и выкину.
Пока возился перестал правильно регулироваться ХХ, теперь высокие обороты при вкрученном поолностью винте качества.
Такой вариант очень похож на обогащение смеси на переходной системе и соотв ХХ, как вариант великоват жиклёр. Если конечно нет подлянки со стороны диафрагмы ЭМР в виде просасывания через неё топлива. Ну и насчёт щели переходной системы мысль имеет право жить, такой вариант был у знакомого на новой машине, в колодце путешествовала стружка, синдром был плавающим.
Как-то пытался отмыть головку от черных смолистых отложений (ну просто чтоб блестела :crazy:, возиться с чистенькой приятней гораздо). Пробовал и ацетон, и очистители карбов - все бестолку. Была в автомагазине такая какость жуткого вида, называется средство для удаления старой краски, только не импортная, а отечественная, в стеклянной бутылке - видно четко что поделена на две фракции - собственно растворитель и загуститель - вот этот растворитель в сочетании с щеткой отьедает все на ура. Любопытно очень, что это за гадость. Ядовитая шибко, в смысле вонючая, каким-то ацетатом чтоль, и едкая - шкуру портит очень неприятно, самую её потом чем-то смывал, бензином кажется.
Наверно криво я крышку отремонтировал. Почемуто приспособа сверлит посадочное место в одной плоскости. а клапан садится в другой. Наверно приспособу мне выточили "очень" соосно. Жиклёр садится негерметично в седло. Целый день возился, притирал, а толку никакого. Либо крышку поставлю старую, либо карб куплю. :(
Andrej,
У нас в магазинах как то подобное продавалось зелье, правда использовали его по назначению, для смывки краски. Краска сжопилась и шкурой слезала, но воняло по-моему кислотой какойто, аж глаза щипало, руками в неё лезть охоты не было. Так что насчет её совместимости с карбом ничего сказать не могу не пробовал, но всёж по моему после неё придется карб в соде "дезактивировать", не знаю насколько ошибусь. Хотя если у автора получилось, мож и ещё кому поможет, всякое бывает. В прошлом году примерно в это время принесли карб в мешке, типа посмотри там промой, продуй, открыл мешок и не враз понял чего это там, зелёно-белый монстр, трудно определяемой национальности. Оказалось с катера, типа 126. Чтобы только его открыть, сутки отмачивал в уксусе, когда открыл, ещё сутки, потом когда разобрал, нейтрализовал содой полдня и с помошью горелки выкручивал жиклеры. Ну ничего за неделю неторопясь управился, заработал монстр. Так что случаи разные и варианты их решения бывают индивидуальны.
Добавлено через 10 минут 44 секунды
Chaynik,
Может токарь с центрами чего перемудрил, я просил знакомого точить с одного установа, он так и сделал. А может сам ЭМК "не очень прямой"?
А может сам ЭМК "не очень прямой"?
Вот тоже может быть. Однако как определить.
Любопытно очень, что это за гадость. Ядовитая шибко...Кислота или щелочь едкая какая нить. ИМХО деталям от нее пользы не будет, впрочем от времени зависит. А из нормального, утробу двигла керосин получше моет, потом стиральный порошок (при капиталке), Фери тогда не знал еще.
Chaynik,
Заменой на более другой, или если на ЭМК нет мех. повреждений просто катни его по гладкой ровной поверхности, а пока он катится, посмотри не гуляет ли резьба, или жиклёр относительно центра.
мне карб на котором счастливо езжу подарили прктически в виде нижней половинки, которая валялась в подвале гаража ввиду того что снимать с нее уже было нечего. Верхнюю часть выбрал с другого из там же валявшихся. Дык вот, замочил я его в ведре в том что было под рукой - электролит, тока водой хорошо развел и все что можно поснимал с него. через пол часика помыл под краном и пролил нашатырным спиртом - тож другого ничего небыло для нейтрализации. Белую гадость не удалил но стала рыхлой и лехко вычистилась, ну и не заблестел он - стал равномерно серым. Никаких последствий от использования кислоты не проявилась до сих пор, хотя нынче идея с кислотой мне не кажется здравой..
Кислота или щелочь едкая какая нить. ИМХО деталям от нее пользы не будет, впрочем от времени зависит.
Мне показалось что к алюминиевому сплаву (головка, не карбюратор!) он равнодушен, на полированной поверхности не осталось следов..
Chaynik, думается реставрировать седло жиклера хх дело неблагодарное,кроме того что сооность выдержать проблема,геометрия посадочного конуса из под сверла очень сомнительна(кстати а кто сказал что сами жиклеры "правильные"? такОООе покупается иногда..), проще поспрашать по соседским гаражам крышку. Имхо, люди очень редко меняют карбы из-за дествительно серьезных проблем, чаще из-за нежелания возиться или дырку побольше хочется...
Притирка всёже улучшила положение, провал почти исчез, можно регулировать. А если задавить винт качества, то провала вообще нет на прогретой машине. ALEX 69 был прав на все 100 в диагнозе, - матёрый.
что сооность выдержать проблема,геометрия посадочного конуса из под сверла очень сомнительна
Вот для этого и используется кондуктор, он чётко центрирует отверстие под новый "большой" жиклёр относительно резьбы (и соотв. ЭМК), а конус от сверла - да чем он меньше тем лучше, в идеале вообще плоскость,Chaynik,так и делал, меняя угол у сверла. Так что жиклёр там работает по краю нового отверстия, конус от сверла тут вообще не причём.
По крышке. Проблема была не только в несоосности, но и в корявости сверления. Почему то сверло давало неровную фаску, поверхность прыгала то вверх, то вниз, чем больше я сверлил (ручной дрелью), тем больше была неровность. При этом притирка седла немного улучшала положение, но не сильно.
Вот взял я сверло, и сделал на наждаке полностью плоский конец. Потом осторожно заточил «плечи» стараясь не сточить их по высоте.
http://i008.radikal.ru/0803/08/8f10710364e6t.jpg (http://radikal.ru/F/i008.radikal.ru/0803/08/8f10710364e6.jpg.html)
Потом взял туже приспособу, и ВРУЧНУЮ, аккуратно стал снимать неровности. При этом приспособу закрутил не до конца, и рукой отклонял её в сторону несоосности. Получилась более менее ровная фаска, почти совпадающая по плоскости с жиклёром.
http://i047.radikal.ru/0803/73/3c6308b0e3aet.jpg (http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/0803/73/3c6308b0e3ae.jpg.html)
Даже без притира, получилась приемлимая герметичность, вакуум создаваемый в резиновой трубке ртом, держиться секунды три-четыре. Провалов теперь нет. Вот думаю изготовить балванку из железа вместо жиклёра, и ею притирать дальше внутреннюю поверхность, чтобы была идеальная герметичность.
http://i006.radikal.ru/0803/73/6bb22e43d0c9t.jpg (http://radikal.ru/F/i006.radikal.ru/0803/73/6bb22e43d0c9.jpg.html)
Выточил балван, вставил вместо жиклёра, притёр. При закрытом клапане обеспечивается герметичность топливного канала.
Итак, крышка отремонтирована, ХХ отрегулирован, провалов нет. Единственное сомнение по поводу сечения жиклёра. Оно у меня скорее меньше чем нужно, так как для регулировки ХХ винт выкручивается больше чем на 4 оборота.
Chaynik,
Ну и что с того что на 4 оборота, на чём нибудь еще это сказывается, как кто возьмёт моду обороты считать, только держись.
Итак, крышка отремонтированаЭто спорт? Ты столько на нее положил! Взять или купить было негде?
Это спорт?
Гы, гы, гы...Ну, азарт был, это как с инвертором. ;)
Ты столько на нее положил!
Ну, если денег, то не много. Если в доллАры перевести, то 8$ включая клапан. Ну а нервы не всчёт.
Взять или купить было негде?
Взять точно негде. Да и такие как у меня лежит (с выгнутыми фланцами под воздухан), хоть и с целым ХХ мне не нужны. С той крышкой выставить правильно уровень, по шаблону, или по зазору было невозможно, приходилось неестественно задирать поплавок.А насчёт купить не интересовался, так как слышал, что стоят они 3/5 от стоимости карба. Тогда лучше карб купить.
Ну, если денег, то не много. Если в доллАры перевести, то 8$ включая клапан. Ну а нервы не всчёт.Деньги - самое дешевое, чем приходится расплачиваться... Инвертор не в счет - че то после эмульсии уже на железо... Наломался с головкой - твердости в членах нет :) Главное причины не нашел и теперь жду развития событий - все что то кажется уже.
Есть тоже пара вопросов. Только отвечайте если знаете точно и хотите ответить.
1. Почему Нива (1,6 стандарт Озон_2107) лучше разгонятеся не при полном газе , а на 2/3 примерно? При полном газе тупит (захлебывается) и мгновенный расход зашкаливает за 30 л/100км. МПСЗ стоит.
2. Куда девается бензин из карбюратора во время стоянки от двух дней? Испаряется таки?
3. Как и на что влияет изменение диаметра главных жиклеров при сохранении соотношения их производительности? Конкретно, лучше даже с графиком.
4. Интересен результат измерения подачи карбюратора широкополосным альфометром.
1. Так было всегда? Распредвал родной/в норме? Чем измеряется расход? Воздушный и топливные фильтры (в баке, насосе, карбе), уровень топлива, бензонасос, набухание шланга, дренаж бака.
2. Вполне может испариться за два дня, особенно летом. Возможно неплотно прижата или покороблена крышка диафрагмы ускорительного насоса. Она и сама может течь.
1. Ну конечно, все не так просто, как хотелось бы. Расход меряется маршрутным компьютером от 2115 с расходомером. Вал и т.д. не менялись, все в норме. Бы ло ли так всегда? Не могу сказать точно. Ибо! Машина не разгоняется со скростью нажатия педали. Полюбому будет нестационарное состояние. Просто сейчас не стало резкого подхвата при открытии второй камеры. Просто не ясно что неоптимально смесь или УОЗ?
2. Крышка ускорительного насоса теч не может. Там избыточное давление, и если хоть какая-то неплотность, сифонит со страшной силой.
Машина не разгоняется со скростью нажатия педали.Блин! Это все же Нива, а не Феррари. Может для выяснения трамблер вернуть?
Так помню, диафрагма ускорителя зажата между его крышкой и поплавковой камерой ниже уровня. При неплотности или повреждении стечет с камеры.
Короче, бензин не течет из карбюратора нигде.
Я не хочу вертать трамблер, к МПСЗ претензий нет.
Я спрашиваю про КАРБЮРАТОР.
Но я точно знаю, что когда я ездил давным давно на ВАЗ 2101, при нажатии на газ до упора в последней четверти ощущался заметный подхват. Но этой машин сейчас такого нет. В чем причина?
Короче, бензин не течет из карбюратора нигде.
Я не хочу вертать трамблер, к МПСЗ претензий нет.
Я спрашиваю про КАРБЮРАТОР.
Чтобы точно сказать, что это карб, вернись на трамблер.
Но я точно знаю, что когда я ездил давным давно на ВАЗ 2101, при нажатии на газ до упора в последней четверти ощущался заметный подхват. Но этой машин сейчас такого нет. В чем причина? Другой набор кривых пробовал?
Есть тоже пара вопросов. Только отвечайте если знаете точно и хотите ответить.
2. Куда девается бензин из карбюратора во время стоянки от двух дней? Испаряется таки?
вытекает через экономайзер ?
Попытаюсь помочь чем смогу.
1. Почему Нива (1,6 стандарт Озон_2107) лучше разгонятеся не при полном газе , а на 2/3 примерно? При полном газе тупит (захлебывается) и мгновенный расход зашкаливает за 30 л/100км. МПСЗ стоит.
Для начала надо выяснить какие жиклеры стоят на вторичной камере карбюратора. От этого зависит росход и динамика розгона.
2. Куда девается бензин из карбюратора во время стоянки от двух дней? Испаряется таки? надо смотреть герметичность диафрагмы ускорительного насоса. Правда бывает но очень редко негерметичность чиканки заглушек.
3. Как и на что влияет изменение диаметра главных жиклеров при сохранении соотношения их производительности? Конкретно, лучше даже с графиком.
Диаметр топливных жиклеров влияет на количество топлива подаваемого в колодцы эмульсаторов. Диаметр воздушных жиклеров определяет количество воздуха обеспечивающего подпор топлива в колодце эмульсатора.
Получается такая картина: чем больше диаметр главного топливного жиклера тем больше росход топлива и чем больше диаметр главного воздушного жиклера тем беднее смесь.
Думаю что к субботе закончу работу над упорядочением информации по ремонту и настройке карбюраторов ВАЗа (класика). Розмещу в закачках.
надо смотреть герметичность диафрагмы ускорительного насоса.
Чтобы точно сказать, что это карб, вернись на трамблер.
Другой набор кривых пробовал?
Наборы пробовал все, что выложены. Наваял с десяток своих. Потом подробно отчетик напишу.
Ну если вы настаиваете, попробую на распределителе. Только мне кажется, что это неактуально.
вытекает через экономайзер ?
Думаю, что не может.
Для начала надо выяснить какие жиклеры стоят на вторичной камере карбюратора.
Стандартные по таблице с сайта производителя. Недавно снимал карбюратор и все проверял.
Конкретно могу казать позднее.
надо смотреть герметичность диафрагмы ускорительного насоса.
Повторяю в третий раз. Через диафрагму не течет.
Когда вы нажимает на газ, давите рычагом на жидкость в ускорительном насосе. Если там есть хить минимальная возможность (соринка попала при сборке), то просто бьет струя. На стоянке избытка давления нет. Значит бензин вытекать не может. И визуально проверял.
Диаметр топливных жиклеров влияет на количество топлива подаваемого в колодцы эмульсаторов...
Спасибо, это я тоже все знаю. Я задал вопрос конкретно. Что меняется при неизменном соотношении жиклеров? Качество смеси на выходе карбюратора должно измениться.То, что не изменилось соотношение в эмульсионном колодце не значит, что не изменилось соотношение с воздухом, проходящим через диффузор. Т.е. в случае уменьшения обоих жиклеров, смесь обеднитстя, а в случае увеличения обогатится?
Понятно, что обогащают смесь в специалльных режимах - ускорительный насос и экономайзер вторичной камеры.
Вопрос пять. Как убедиться в оптимальности подбора жиклеров конкретному двигателю?
Способ экспериментально подбирать жиклеры по попомеру непроизводителен и не объективен.
Как вариант промерять широкополосной лямбдой. Еще варианты?
Даю справку о процессе смесеобразования в карбюраторе.
Для оценки состава смеси, как правило, используется коэффициент избытка воздуха:
a=Gв/(Gтlо), где Gв - расход воздуха, кг/ч; Gт - расход топлива, поступившего в цилиндры двигателя, кг/ч; lо - расчетное количество воздуха, необходимое для сжигания 1кг топлива (14,5...15). Это величина зависит от химического состава бензина (для бензина АИ-93 принимается обычно равной 14,5).
Режим a
Прогрева 0,5...0,8
Холостого хода двигателя на карбюраторах с задроссельным распыливанием 0,8...0,9
Холостого хода двигателя на карбюраторах с автономной системой 0,95...1,05
Средних нагрузок до момента открытия экономайзера 1,05...1,25
Полных нагрузок 0,85...0,95
Процесс смесеобразования начинается в каналах карбюратора, где топливо насыщается пузырьками воздуха, поступающего через воздушные жиклеры, образуя топливовоздушную эмульсию. На нагрузочных режимах процесс смесеобразования продолжается в диффузоре карбюратора, где топливовоздушная эмульсия, попадая в поток воздуха, перемешивается с частью воздушного заряда. По мере прикрытия дроссельной заслонки скорость воздуха в диффузоре снижается, что может привести к ухудшению дробления топлива. При малых скоростях воздуха в диффузоре начинается пульсирующая подача капель топлива. При этом процесс распыления переносится в зону двух серповидных щелей, образуемых кромкой дроссельной заслонки и стенками смесительной камеры карбюратора. Высокая интенсивность процесса испарения топлива в указанной зоне при низкой температуре воздуха и повышенной влажности, приводит к образованию на кромке дроссельной заслонки ледяной корки, нарушающей нормальною работу карбюратора.
Испарение топлива продолжается во впускном трубопроводе, где на большинстве режимов образуется пульсирующий слой топливной пленки, двигающийся в сторону впускного клапана, и отдельно летящих капель. При прохождении топливовоздушной смеси с высокими скоростями через клапанную щель на ходе впуска происходит дополнительное распыливание топлива. Процесс смесеобразования заканчивается в цилиндре двигателя, где смесь дополнительно подогревается остаточными газами, от ее сжатия, за счет теплопередачи от стенок цилиндра, головки цилиндров, днища поршня. Более интенсивному испарению капель способствует и вихревое движение заряда.
Для совершенствования распыливания топлива с целью более равномерного распределения смеси (по составу) по цилиндрам и улучшения процесса сгорания используется большое число устройств и систем. Эти устройства по способу воздействия на поток эмульсии или смеси могут быть разделены на шесть основных групп для:
подогрева воздуха, поступающего в карбюратор;
подогрева топливовоздушной эмульсии в карбюраторе;
механичестого воздействия на топливовоздушную смесь;
обработки смеси механическими способами;
подогрева смеси во впускном трубопроводе.
Подогрев воздуха и система стабилизации его температуры на входе в воздушный фильтр осуществляется, как правило установкой воздухозаборника с козырьком над поверхностью выпускного трубопровода. Подогрев воздуха позволяет исключить образование корки льда в воздушном фильтре и в зонах интенсивного испарения топлива в карбюраторе при эксплуатации в условиях низких температур при повышенной влажности воздуха, улучшить процесс смесеобразования.
Одним из способов улучшения смесеобразования на малых нагрузках и холостом ходу и предотвращения образования корки льда в карбюраторе является подогрев корпуса дроссельных заслонок карбюратора охлаждающей жидкостью. Однако в связи с невысокой эффективностью, усложнением конструкции в настоящее время такой способ используется лишь на отдельных моделях двигателей.
Устройства для улучшения распыления путем механического воздействия, устанавливаемые после карбюратора, выполняются в виде плоской, сферической или конической сетки. В некоторых случаях они представляют собой неподвижные или вращающиеся крыльчатки. Причем вращение может осуществляться как потоком смеси, так и принудительно, например от электродвигателя. Испытания различных по конструкции устройств показали, что при оптимальной регулировке карбюратора снижения расхода топлива не наблюдается, а вследствие увеличения сопротивления на впуске мощностные показатели двигателя существенно снижаются.
Большинство современных карбюраторных двигателей оборудовано системой подогрева охлаждающей жидкостью нижней части и боковых стенок впускного трубопровода под карбюратором, т.е. зон, где образуется топливная пленка. Преимуществом данной системы подогрева является стабильность температурного режима трубопровода, тепловая инерционность впускного трубопровода. Последнее особенно эффективно при эксплуатации автомобиля с частыми непродолжительными остановками. Однако у данной системы интенсивность подогрева топливовоздушной смеси невысока. При прогреве двигателя карбюратор должен сравнительно длительное время (5...10 мин) обеспечивать подачу обогащенной смеси. Вследствии высокой тепловой инерционности не удается создать систему с регулируемым подогревом. Применение электроники для многофункционального управления двигателем позволяет обеспечить минимальную инерционность и четкую связь между управлением топливоподачей и переменной интенсивностью температурного режима подогревателя. Существуют различные системы электроподогрева топливовоздушной смеси непосредственно в карбюраторе и под ним во впускном трубопроводе.
Еще варианты?Не все и не всегда могут заметить на высоких оборотах пропуски зажигания.
А к чему высокие обороты?
Я про низкие от 2000.
Пропуски зажигания даже очень редкие заметны сразу.
Машина начинает мелко подергиваться.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Даю справку о процессе смесеобразования в карбюраторе.
Справка пустая. Собственно про соотношение эмульсии и воздуха в диффузоре ничего не сказано. И про зависимость от жиклеров.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Кстати была такая интресная тема, как подача и распыление кипящего бензина.
В Питере уже насколько лет назад занимались. Практически решаются все проблемы смесеобразования. если интересно, дам ссылку на "бензогаз".
Даю ссылочку любителей ремонта карбюраторов, заходи, смотри , консультируйся.
http://izh.2126.ru/forum/index.php?PHPSESSID=u3qd01b0b40jsoc6558a11ag23&board=34.0
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
если интересно, дам ссылку на "бензогаз".
Интересно. Давай.
Спасибо за ссылку, посмотрю конечно.
Вы будете меня засмеять, но то ли по сухой дороге после зимы, то ли заслонка залипала, но сегодня подхват есть.
Но на третьей полный газ, после 4000 оборотов начинает подергиваться. Странно. Буду посмотреть эконостат.
Кстати ваша таблица актуальна только для первичной камеры восьмерочного солекса.
Бензогаз: http://engine.aviaport.ru/issues/04/page12.html
cvarc,
Нашел. Сечение топливного жиклера изменяет состав равномерно во всем диапазоне дросселирования. Сечение воздушного жиклера меняет характер зависимости состава от дросселя. Было шикарное издание в 250стр. - В.А.Орлов, В.Е.Лосев, Автомобильные карбюраторы, Лен., Машиностроение, 1977г.Примерно так
cvarc,
Нашел. Сечение топливного жиклера изменяет состав равномерно во всем диапазоне дросселирования.
Я тоже перекопал несколько источников. В целом согласен.
Получается следующим образом.
В эмульсионной трубке топливо с воздухом смешивается в соотношении производительности жиклеров. Например 1:1. Далее оно распыляется в большом диффузоре малым диффузором.
Соотношение диффузоров определяет соотношение смешения эмульсии с воздухом. Например 1:15. Итоговая смесь получается перемножением коэффициентов смешения. В небольшом диапазоне соотношений реальных жиклеров можно считать, что состав смеси не зависит от абсолютных диаметров отверстий (производителлности) жиклеров, а только от соотношения этих производительностей.
разбирал карб (Солекс 053) для промывки.Выкрутил главные воздушные жиклеры.
Так вот что-то в сомнения впал.Один из них с шариком впрессованным на конце,а другой без шарика.Т.е. там просто трубка.Так и должно быть или же заводской брак ? Или может шарик выпал ?
Так и должно быть
Проезжаю 20-30км, и падают обороты хх. Если покрутить винт качества (четверть оборота туда и обратно), то обороты востанавливаются. Что за хрень?
падают обороты хх. Если покрутить винт качества (четверть оборота туда и обратно), то обороты востанавливаются
смола и отложения в канале ХХ. Выкрутить винт полностью, продуть и почистить ватной палочкой или прыснуть туда из баллончика очиститель карба. Желательно перед этой процедурой карб располовинить и пролить этот канал полностью.
Проезжаю 20-30км, и падают обороты хх. Что значит пропадают? Подогрев воздуха есть? Сколько на улице? Выкрути его совсем и дунь туда...
Сечение воздушного жиклера меняет характер зависимости состава от дросселя.
Как думают специалисты, если уменьшу воздушный жык. первой камеры с 165 до 155, то по городу расход увеличиться? А то слышен переход от первой, ко второй камере с прибавлением лошадиных сил, будто форсаж включаю.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Выкрутить винт полностью, продуть и почистить ватной палочкой или прыснуть туда из баллончика очиститель карба. Желательно перед этой процедурой карб располовинить и пролить этот канал полностью.
Дык ведь чистил, выкручивал, дул. Мож действительно там окисел какой-нить? Может проволкой поковырять там? На улице тепло 20град.